Вода на даче: основные источники, расчеты. Монтаж дачной насосной станции

Содержание
  1. Система водоснабжения на даче: для сезонного или круглогодичного проживания, особенности, схемы, этапы монтажа, фото и видео
  2. Всесезонный или летний вариант
  3. Источники водоснабжения
  4. Особенности системы водоснабжения
  5. Схема водоснабжения
  6. Особенности выбора насоса или станции
  7. Подключение станции
  8. Обустройство системы
  9. Монтаж системы
  10. Заключение
  11. Отправим материал на почту
  12. Вода на даче: основные источники, расчеты. Монтаж дачной насосной станции
  13. Основные источники
  14. Предварительные расчёты
  15. Монтаж дачной насосной станции
  16. Сан самыч
  17. Что нужно для расчета характеристик насоса?
  18.  Пример расчета характеристик насосной станции
  19. Установка и подключение насосной станции
  20. Выбор места установки
  21. Как определить глубину всасывания
  22. Соображения безопасности
  23. Удобство и условия эксплуатации
  24. Подключение насосной станции
  25. Водоснабжение из колодца для постоянного проживания
  26. Подключение насосной станции к водопроводу
  27. Подключение к скважине
  28. Пуск насосной станции

Система водоснабжения на даче: для сезонного или круглогодичного проживания, особенности, схемы, этапы монтажа, фото и видео

Вода на даче: основные источники, расчеты. Монтаж дачной насосной станции

Вода является обязательным условием для комфортного проживания человека, ведения хозяйства и выращивания растений.

Но если в многоквартирных домах подача воды осуществляется централизованным трубопроводом, то на большинстве частных участках их владельцы должны решать эту проблему самостоятельно.

И сделать это придется как можно быстрее, ведь полноценный водопровод дает возможность пользоваться санузлом, душем, стиральной машинкой, мойкой на кухне – всеми приборами, без которых комфорт современного человека будет далеко неполным.

В большинстве случаев, чтобы сделать водопровод в частном доме, надо пробурить скважину Источник pinterest.de

Среди дачников большой популярностью пользуются насосные станции, которые могут подавать воду с колодцев, скважин, родников.

Современные технологии позволяют сделать любой дачный дом максимально комфортным и обустроить в нем автономную систему водоснабжения.

Водоснабжение дачного дома осуществляется несколькими методами, главным условием для него является наличие скважины и насоса, который сможет перекачать необходимое количество воды для всего дома, хозяйственных построек, полива и ведения хозяйства.

Всесезонный или летний вариант

Существует два типа водоснабжения дачного участка, он выбирается в зависимости от потребностей владельца дома и глубины расположения воды.

Упрощенный или летний. Подойдет для тех, кто приезжает на дачу только в период с весны по осень. Можно обойтись без капитального и дорогого водопровода и сделать стационарный или разборный вариант. Используя разборный водопровод коммуникации можно проложить по поверхности, а потом их разобрать и убрать на зиму.

При стационарном монтаже также используются самые простые технологии, силиконовые или резиновые трубы, которые закапываются под уклоном на глубину 1 м и остаются там постоянно, в необходимых точках выводятся разборные краны. Единственное требование – спуск воды с труб системы, чтобы из-за морозов не повредился трубопровод.

Такая система подойдет только для временного проживания, если на даче планируется отдыхать и зимой, нужен более надежный водопровод Источник eltctricon.ru

Зимний или всесезонный. Разработка этого варианта более сложная, затратная по времени и средствам. Учитывается уклон рельефа и максимальная глубина промерзания грунта. Для подачи воды применяется насос, который сможет выдавать оптимальный напор, это смогут просчитать специалисты.

Трубы укладываются под углом в направлении подземных вод на глубине минимум 20 см ниже точки промерзания земли. При использовании утеплителей трубы могут располагаться на глубине до 30 см от поверхности. Утепление требуется колодцам и насосам.

Необходимо помнить, что есть модели станций, размещение которых возможно только в помещении с плюсовой температурой круглый год.

Важно помнить, что утепление также требуется всей канализационной системе, которая находится за пределами отапливаемых помещений.

Утепление требуется не только трубам, но и колодцу Источник stranapap.ru

Источники водоснабжения

Очень важно принять верное решение при выборе источника воды, чтобы он был удобным, а вода – максимально чистой и безопасной.

  • Колодец. Простой, известный, недорогой и старый вариант обеспечения водой. Обустроить его можно, только если есть пригодный слой воды. Он должен находиться на глубине до 15м. Колодец может обеспечивать водой до 50 лет, получать ее возможно даже без электричества. Однако колодцу требуется периодическая чистка, в него попадает грязная вода с поверхности, поэтому необходима качественная изоляция всех стыков.
  • Скважина. Существует несколько видов скважин. Первая – «на песок», берет воду с верхних слоев, глубина до 50 м, запас до 500 л/ч, прослужит она около пяти лет. Часто засоряются фильтры, если есть подземная река, то фильтры не засоряются, система прослужит минимум 20 лет, а источник неисчерпаемый. Вторая – «артезианская», подает воду из слоев, располагающихся на глубине до 1000 м и даже больше. Вода чистая, запас может составлять от 1500 л/ч и быть даже не ограниченным.

Две схемы устройства скважины для обеспечения дома водой Источник sovetclub.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа автономного водопровода и канализации. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

В частных домах их делают редко с максимальной глубиной до 135 м, поскольку для скважин требуется специальное разрешение и достаточно дорогая регистрация, а само обустройство может затянуться до месяца.

К преимуществам таких скважин относится то, что в них не попадают грунтовые или верховые воды, срок службы около 50 лет. Минус в необходимости провести ряд расчетов, чтобы правильно подобрать оборудование.

  • Родник. На некоторых участках встречаться родники, используемые для обеспечения высококачественной, чистой водой. Особенность такого источника в его практически неисчерпаемом запасе воды и хорошей производительностью, однако, встречаются они очень редко.
  • Центральное водоснабжение. Если рядом проходит центральная магистраль, то можно подключиться к ней. Это обеспечит достаточный напор воды, но не всегда она будет хорошей очистки. Для подключения требуется подать заявление, проект и получить разрешение санэпидемстанции. На это может уйти несколько месяцев и обойдется достаточно дорого, причем, это будут не разовые расходы – за использованную воду надо будет платить, как в квартире. Все работы по подключению проводятся только сотрудниками водоканала.

Централизованное водоснабжение может оказаться удобным, но периодически придется пропускать к счетчикам контролеров Источник besplatka.ua

Учитывая все особенности каждого варианта, большинство владельцев дачных участков, жителей частного сектора выбирает бурение скважины.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про схему подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения.

Особенности системы водоснабжения

Стандартная система водоснабжения содержит определенные элементы:

  • источник;
  • трубопровод;
  • станция/насос;
  • клапаны, фильтры;
  • вспомогательное оборудование;
  • котел, водонагреватель;
  • разводка по дому, коллектор.

Трубопровод может изменяться по комплектации или схеме. Обязательно учитывается тип источника воды и используемый насос.

Даже принципиальная схема автономного водоснабжения выглядит достаточно сложной Источник www.fresh-aqua.ru

Схема водоснабжения

Чтобы сделать качественный водопровод, разрабатывается схема водоснабжения дачного дома. На данном этапе проводятся определенные подготовительные мероприятия:

  • составляется точный и подробный план водопровода;
  • осуществляется закупка и заготовка деталей;
  • проводятся подготовительные работы на участке и в доме.

Только после этого можно начинать укладку и монтировать трубы. Работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

Работы начинаются с разработки подробного плана в нескольких проекциях. В нем учитывается план участка с постройками, глубина промерзания грунта, уклон рельефа, залегание грунтовых вод, коммуникации (если они уже есть), точки водозабора, количество потребителей.

Чертеж поможет просчитать число фитингов и метраж трубы. При закупке материала необходимо сделать запас в 10% от необходимого общего количества. Записывается требуемое количество арматуры и соединительных элементов, чтобы ничего не забыть и не сделать ошибок во время монтажа.

Глубина прокладки трубопровода на улице обязательно на 20см ниже точки замерзания грунта.

Обеспечение дома водой не обойдется без подбора насосной станции. Про нюансы выбора смотрите в этом видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про систему водоснабжения на даче.

Особенности выбора насоса или станции

Одной из ключевых задач для качественного водоснабжения является правильный выбор оборудования, оно может быть поверхностным или погружным. Идеальным вариантом для дачи будет станция, включающая реле, гидроаккумулятор, насос и подводящий шланг.

Популярной моделью является станция с центробежным эжектором и самовсасывающим насосом. Вода подается с глубины до 9 м, но на высоту до 40 м. Монтаж может осуществляться в кессоне, приямке или в помещении недалеко от источника.

Такие модели выбирают благодаря наличию всего необходимого дополнительного оборудования в одном комплекте. Естественно, стоимость станции больше, чем простых насосов. Однако насосная станция дает пользователям больше возможностей.

Модели с внешним эжектором применяются для источников глубиной до 45 м, расположенных достаточно далеко от помещений.

Монтируются внутри помещения, модель чувствительна к наличию воздуха в системе, сама станция иногда размещается в доме, а эжектор — возле источника, но не дальше 40 м от здания. Важным показателем насоса считается высота всасывания – 45 м.

О чем надо помнить при выборе насоса, наглядно в следующем видео:

Перед выбором станции надо уточнить производительность используемого источника, получаемый напор, уровень, выяснить объем потребляемой воды.

Необходимо помнить, что производительность устройства обязательно ниже возможностей используемого источника, однако больше запланированного расхода. Дополнительно учитываются возможные потери напора.

После надо изучить параметры станции, наличие возможности монтажа фильтра и установки обратного клапана.

Чтобы не переживать по поводу правильности выбора оборудования, проще всего обратиться в строительную компанию, которая предлагает строительство дома под ключ. Это комплексное возведение дома, включающее в себя все необходимые расчеты инженерных сетей.

Подключение станции

Подключение насоса осуществляться в кессоне или здании. В кессоне ставится клапан, а в помещении другие элементы. При применении колодца рядом возле дома может использоваться станция с небольшой высотой всасывания, но только если в колодце достаточный уровень.

Для дальних и глубинных колодцев требуется насос с выносным эжектором, он погружается в колодец, а сама станция размещается в здании, которое отапливаться, даже в самые холода температура не ниже +2 °C.

Перед входом в насос ставится сливной кран, клапан, фильтр, после – фильтр, гидроаккумулятор, системы водоподготовки.

Как выполняется подключение насосной станции, показано в следующем видео:

Обустройство системы

Внедрение системы начинается с разработки источника, установке всего необходимого оборудования.

Водоснабжение дачного дома из колодца проводится с подготовки траншей, делается определенный уклон, он направляется к источнику. Обязательно засыпается дно ямы 15см любого песка. Надо избегать возможных изгибов и делать все по прямой линии.

Чтобы в холода трубопровод не промерзал, его располагают ниже точки промерзания земли. Если труба прокладывается выше, тогда используется качественный утеплитель.

Могут устанавливаться трубы диаметром 32мм из различных материалов, главное чтобы от морозов они не трескались, устанавливается клапан слива на повороте к колодцу. Во 2-м кольце самого колодца делается отверстие под трубу, которая погружается в воду.

Труба располагается не ближе 30см до дна, внутри ставится фильтр из сетки, сама труба крепится к вбитому в дно штырю. В кольце проводится гидроизоляция отверстия, по периметру глиняный замок: его слой должен составлять 40см на расстоянии 1,5м, труба засыпается слоем песка в 15см, потом грунт.

Независимо от используемого источника воды, схема разводки труб по дому будет достаточно сложной и ее надо тщательно рассчитывать Источник domsireni.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроудар в системе водоснабжения.

Монтаж системы

Система водоснабжения на даче невозможна без укладки по участку труб, направляемых к подготовленному коллектору под уклоном к источнику, там монтируются клапаны, а затем подключаются трубы меньшего диаметра, которые ведут к точкам. Для создания разводки могут использоваться трубы из различных материалов. Для горячей жидкости используется котел/водонагреватель, которые также подключаются к коллектору, но с другой стороны.

Кроме системы подачи водопотока надо продумать систему слива стоков. Раньше применялись выгребные ямы, требующие периодической чистки. Сегодня предлагается септик: очищает поэтапно воду в герметичных камерах, кроме крайней.

Самым простым вариантом является септик из нескольких колец. Суть системы в том, что она очищает стоки от твердых частиц и сливает в воду в грунт. При использовании специальных средств очистка происходит качественнее.

Чистка системы осуществляется один раз в несколько лет.

Для септиков также применяют специальные насосы Источник landshaftadvice.ru

На каждой даче можно обустроить качественный и долговечный водопровод летнего или зимнего типа. Для его создания применяются трубы из различных материалов, а основой водопровода является источник и насос. Источником может выступать скважина, родничок, колодец.

В некоторых случаях есть возможность подключения к водопроводу. Перед покупкой насоса надо учитывать его характеристики и возможности, внимание уделяется его подъемной способности, распределению жидкости по потребителям.

Одним из важных пунктов является источник воды, который также влияет на выбор устройства.

Проектирование водопровода лучше проводить еще на этапе планирования дома Источник railwayukr.com Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроаккумулятор для систем водоснабжения.

Заключение

Помните, что работать со специалистами очень важно и крайне необходимо. Они помогут правильно просчитать требуемые материалы и особенности источника. Только так можно гарантировать качественную и постоянную подачу воды и избежать оплошностей в расчетах.

Особое внимание специалисты уделяют выбору насосной станции, ведь она покупается на длительный срок и должна работать практически круглосуточно и без перебоев.

Если хорошо продумать все нюансы, то дома на дачном участке будет обеспечен круглогодичной подачей чистой воды.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Инженер-проектировщик, редактор собственного строительного блога

Кирилл Громов

Источник: https://m-strana.ru/articles/sistema-vodosnabzheniya-na-dache/

Вода на даче: основные источники, расчеты. Монтаж дачной насосной станции

Вода на даче: основные источники, расчеты. Монтаж дачной насосной станции

К сожалению, центральный водопровод поблизости загородного участка можно назвать не то, чтобы редкостью, а скорее, исключением из правил или даже нонсенсом, поэтому, вода на даче появляется только благодаря усилиям самих хозяев. Существует несколько вариантов такого снабжения и основными здесь можно назвать рытьё колодцев и закачку в резервуары с автоцистерны с последующей подачей воды в дом.

Ниже мы подробнее поговорим на эту тему и дополнительно посмотрим демонстрацию видео в этой статье.

Кран для воды на дачу можно сделать самому

Основные источники

Бочка для воды на дачу — жидкость обеспечена надолго

  • Самым простым способом водоснабжения загородного участка можно назвать емкости для воды на дачу, которые заполняются из автоцистерны, но такой метод имеет огромный недостаток — машину всегда нужно заказывать заблаговременно, иначе можно остаться без воды. Конечно, если вы весь год проводите в городе на работе, а здесь присутствуете только время отпуска или на некоторые выходные, то такой вариант вас вполне устроит, хотя и в этом случае нужно как-то сделать разводку, чтобы кран был не только на дворе, но и в помещении. (См. также статью Рукомойник для дачи: особенности.)
  • Но такие искусственные накопители воды для дачи, прежде всего, должны соответствовать санитарным нормам, если вы, конечно, не используете их исключительно для полива деревьев и грядок, а питьевую воду берёте у соседей или привозите с собой. Как бы там ни было, но всё равно, даже небольшой бачок для воды для дачи должен быть закупорен и расположен таким образом, чтобы туда не могли попасть какие-либо вредные вещества.

Колодец на участке

  • Если же вы на своём участке имеете огород или фруктовые деревья, то вам, конечно, никак не обойтись без собственного колодца или даже можно вырыть его совместно с соседями для общего пользования. Полив можно организовать вёдрами, но гораздо удобнее будет сделать это с помощью погружного насоса типа «Малыш», чтобы не крутить полдня ворот. Но ваша дача может быть не электрифицирована, в таком случае тоже есть выход — это аренда дизель генератора для дачи.
  • Если вы хотите вырыть колодец и не знаете, как найти воду на даче, то вам следует обратиться за квалифицированной помощью или просто узнать у соседей, на какую глубину они копали ствол. Тем не менее, несмотря на то, что колодец, это очень хорошо, но кран, расположенный в доме — гораздо лучше, поэтому своя небольшая насосная станция вам никогда не помешает, хотя цена такого удобства, конечно, возрастёт. Дальше мы рассмотрим, как это можно сделать собственными усилиями, не прибегая к помощи специалистов.

Предварительные расчёты

Схема системы водоснабжения

Если у вас уже есть колодец, то прежде чем покупать глубинный насос, вам следует рассчитать возможный расход воды, который будет осуществляться единовременно, и для этого можете воспользоваться таблицей, которая приведена ниже. Так вы можете, сложив вместе все цифры выбирать агрегат нужной вам мощности (данные есть в паспорте, но можно проконсультироваться с продавцом).

Наименование узлаРасход воды
Умывальник0,4м3/час
Биде0,4м3/час
Унитаз0,4м3/час
Мойка0,7м3/час
Посудомоечная машина0,7м3/час
Стиральная машина0,7м3/час
Душ0,7м3/час
Поливочный гидрант0,7м3/час
Ванна1,1м3/час

Примерный расход воды за 1 час

Кроме этого вам не мешало бы узнать, хотя бы примерный дебет своего колодца — это разница между статистическим уровнем зеркала и динамическим уровнем через час после постоянного откачивания. Это нужно для того, чтобы знать глубину погружения насоса, который постоянно должен находиться под водой. То есть такие расчёты показывают возможности вашего колодца или скважины.

Представьте себе, что статистический уровень воды у вас 4м (от уровня грунта), за 1 час вы откачиваете, к примеру, 2м3 воды и замеряете полученный уровень, например, это 4,7м3. Значит, динамическая отметка при дебите 2м3/час будет равна 4,7м. если это техпаспорт скважины, то, как требует инструкция, для внесения данных используется формула Dt=V/(Hdin-Hstat)*Hw.

Примечание. К сожалению, проверка на динамику уровня в полном объёме проводится только в скважинах, а для колодцев это большая редкость.
Следовательно, такие расчёты для колодцев приходится проводить, что называется «на глаз», так как хозяева обычно знают возможности пополнения водой своего источника.

Монтаж дачной насосной станции

Принципиальная схема подключения

Если водоотведение на даче своими руками вы решили осуществить с помощью погружного насоса, то в первую очередь вам нужно разобраться со схемой его подключения — она несколько сложнее, нежели у гидрофора, зато сам узел получается куда надёжнее.

Для него, как правило, выделяется специальное место в помещении — это может быть отдельный угол, комнатка или специально забетонированная яма (последний вариант используют чаще всего, как самый удобный и практичный).

Следует сказать, что сама схема подключения не представляет собой особой сложности и для каждого агрегата она печатается в техпаспорте, но вам, помимо схемы, следует выбрать, какую вы будете использовать автоматику.

Реле давления и датчик сухого хода, это два разных прибора, но они могут производиться, как один блок, либо отдельно друг от друга, большинство сантехников на данный момент предпочитают использовать второй вариант, как более надёжный.

Если есть необходимость, то обезжелезивание воды на даче производится при помощи специального фильтра, который устанавливается до резервного бака, на магистрали.

Насосная станция в сборе

Примечание. На верхнем фото вы видите насосную станцию, которая находится непосредственно над скважиной (иногда их делают прямо в доме, перед строительством), но мы будем заводить водопроводную магистраль с улицы, через фундамент.

Подключение погружного насоса

От колодца до насосной станции нужно будет вырыть траншею, глубина которой, в зависимости от климата данного региона, может составлять от 0,8 до 1,5м, но этот уровень можно считать действительным, когда на дне уже засыпана песочная подушка 2-3 см высотой.

Резервный бак с погружным насосом соединяется только полиэтиленовой трубой сечение 32 мм (другие варианты не рассматриваются), а вся остальная разводка воды на даче — при помощи экопласта (пенопропилена) или металлопласта, но это случается крайне редко. Когда вы покупаете резервную ёмкость, то не следует экономить — берите на 80-100л — этим вы понизите количество циклов запуска двигателя.

При сборке узла следует учитывать, что заводские настройки рассчитаны на остановку двигателя при давлении в резервуаре 3 бара, а когда оно понижается до 2 бар, то происходит пуск.

Это нейтральная позиция, подходящая чуть ли не для всех случаев, но для дачи вы можете установить реле на пуск при 1, бара и остановку при 5 барах — этим вы выровняете работу двигателя, следовательно, продлите его жизненный ресурс.

Не советую производить подобные манипуляции с гидрофором — при их сбое восстановление осуществляется очень сложно.

Иногда нужен стабилизатор напряжения

Далеко не всегда за городом бывает постоянное напряжение и для того чтобы не было перепадов, вредных для насоса, устанавливают стабилизатор, но если вы будете подключать его только в линию насосной станции, то тогда можете рассчитывать его по мощности насоса.

Но если вы установите его на выходе счётчика, то вам следует учитывать мощность всех электроприборов в помещении и по ним подбирать стабилизатор. Такие приборы применимы в любых случаях, для всех электроприборов, например, в дачные дома из блок контейнеров при эксплуатации установлено электроотопление. (См. также статью Конвекторный обогреватель для дачи: особенности.)

Насос в колодце

Насос в колодце фиксируется с помощью троса на глубине ниже динамического уровня хотя бы на полметра. Полиэтиленовый шланг заходи в колодец сквозь стену круга (через отверстие, сделанное заранее) и на изгибе врезается проходная муфта на 90⁰. Отверстие после установки обязательно нужно заделать цементно-песочным раствором, чтобы в колодец не проникали грунтовые воды.

Примечание. Следует отметить, что слив воды воды на даче осуществляется обычным способом, через канализационный сток, выведенный на улицу.
Но трубу можно вывести просто в выгребную яму, а можно очищать стоки через септик, что позволит содержать участок в чистоте.

Сан самыч

Вода на даче: основные источники, расчеты. Монтаж дачной насосной станции

  Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию.

Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса.

И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.

Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).

Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.

Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!

Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.

Что нужно для расчета характеристик насоса?

Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.

К этим сведениям относятся:

— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах.

Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду.

Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.

— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.

— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.

— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб.

Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина.

К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.

— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.

Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.

Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.

Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.

Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.

Внутренний диаметр трубопровода12 мм16 мм20 мм26 мм
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин)4,051,00,350,1
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин)14,093,491,160,33
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин)29,497,232,520,7

Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.

Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.

 Пример расчета характеристик насосной станции

«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.

 Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:

— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.

— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.

— От скважины до дома расстояние 13 метров.

— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.

— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива  душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.

— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным  диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.

— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.

Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:

10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.

Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:

10 м – 2,5 м = 7,5 метров.

Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.

Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:

18/10*1,16 = 2,088 м

Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.

Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.

Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:

7,5/10*1,16 = 0,87 метра

и общая потеря напора на всасе будет равна:

0,87 + 7,5 = 8,37 метра,

что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.

Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.

7/10*0,33 = 0,231 метра, и

7,0 + 0,231 = 7,231 метра,

Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.

Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:

9/10*3,49 = 3,141 метра

Теперь сложим все, что мы вычислили:

13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра

И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:

18,86 +10% = 20,75 метра.

Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор».

По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров.

Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.

Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:

20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,

Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.

При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.

Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.

Как это узнать? Читаем дальше…

Источник: http://sansamuch.ru/gidravlicheskij-raschet-dlya-vybora-nasosnoj-stancii/

Установка и подключение насосной станции

Вода на даче: основные источники, расчеты. Монтаж дачной насосной станции

Индивидуальное водоснабжение частного дома или дачи может быть из двух источников — колодца или скважины. Чтобы автоматизировать подачу воды в дом, а также создать стабильное давление необходима установка насосной станции.

Состоит она из насоса, гидроаккумулятора, реле давления и группы безопасности (манометр и спускной клапан).

Плюс этой затеи в том, что при такой схеме водоснабжения может работать любая бытовая техника, еще одна хорошая новость — подключение не слишком сложная задача, при желании можно установить и подключить насосную станцию своими руками. 

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Установка насосной станции в подполе — может быть слишком слышен шум от ее работы

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование  — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в сарае годится при постоянном проживании и условии утепления/отопления на зиму

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем.

Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк.

Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый.

Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном.

Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель  пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать  скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

  • Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
  • Сама станция.
  • Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова.

На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей.

Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем.

Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно.

Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания).

Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять.

Иначе работать не будет.

Пуск насосной станции

Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию.

Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.

Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться.

Есть несколько возможных причин:

  • нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
  • где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
  • слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
  • зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.

Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.

Источник: https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/ustanovka-nasosnoj-stancii

8dach
Добавить комментарий