Садовые мостики (48 фото): материалы и технические решения

Садовые мостики (48 фото): материалы и технические решения

Садовые мостики (48 фото): материалы и технические решения

Какими могут быть декоративные миниатюрные мосты для сада? Какие материалы могут применяться при их строительстве? Из каких профилей могут сооружаться, к примеру, садовые мостики из металла? В этой статье мы постараемся затронуть прежде всего технические аспекты подобного строительства и связанные с ним проблемы.

Одно из возможных решений: сочетание бетона, дикого камня и стали.

Список материалов

Самостоятельное строительство волей-неволей накладывает определенные ограничения на их выбор.

  • Железобетон — самый демократичный в плане расходов материал. Сама арка моста обойдется строителю всего в 2-4 тысячи рублей.

Впрочем: ее декоративное оформление плиткой или диким камнем, перила и прочие архитектурные излишества могут существенно увеличить расходы.
Кроме того, придется потратиться на опалубку.

  • Дерево обойдется несколько дороже за счет того, что при строительстве придется использовать стойкие к гниению породы — дуб, кедр или, в крайнем случае, лиственницу. Цена материалов для небольшого мостика может доходить до 15-20 тысяч.

Деревянный мостик.

  • Наконец, стальная сварная конструкция с кованными декоративными элементами ограждения будет наиболее дорогостоящей — от 30 тысяч и выше. Однако и ее декоративные качества, и долговечность конструкции сделают расходы вполне оправданными.

Технические решения

В данной статье мы не будем пытаться затрагивать тематику выбора дизайна и сосредоточимся на технических аспектах строительства.

Опалубка

Оптимальный материал для нее — влагостойкая фанера.

Фанера ФСФ отличается высокой влагостойкостью.

Ее нет в продаже в вашем регионе? Тоже не проблема: обыкновенной фанере можно придать влагостойкость горячей пропиткой олифой.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Предварительно разогреть олифу на водяной бане и нанести ее широкой кистью в два приема с интервалом в пару часов. Сушка занимает от суток до трех — в зависимости от температуры и влажности воздуха.
  2. Разогреть нанесенную холодной олифу газовой горелкой или, что куда удобнее, строительным феном. И в этом случае выполняется две пропитки с небольшим интервалом.

Почему желательна именно горячая пропитка? Дело в том, что холодная олифа, в отличие от горячей, проникает внутрь шпона на минимальную глубину. Цемент — выражено щелочная среда, причем довольно агрессивная. За несколько суток контакта с опалубкой он вполне может нарушить тонкий защитный слой, что неизбежно вызовет разбухание шпона и расслоение листа.

Об эффективности горячей пропитки олифой говорит то, что она применяется для защиты корпусов лодок.

В целом опалубка собирается так:

  • Боковые стенки и торцы — фанерный лист толщиной 15 мм. При длине пролета более 1,525 метра пара фрагментов фанеры соединяется накладкой.
  • Каркас дна опалубки — бруски или доски толщиной не менее 40 мм. Они крепятся к боковинам встык, длинными гвоздями с предварительным засверливанием отверстий, или уголками на саморезах.
  • Само дно поверх арочного каркаса застилается фанерой толщиной 6 мм.

Армирование

Оно выполняется двумя слоями. Первый слой арматуры должен отстоять от дна опалубки примерно на 1,5 — 3 см; второй — на столько же ниже поверхности. Вертикальные стойки из того же прутка связывают арматуру в единый каркас с помощью вязальной (отожженной проволоки).

Какую толщину арматуры стоит предпочесть? В нашем случае — не более 10 мм. Инструкция связана с тем, что более толстый пруток будет просто-напросто трудно выгнуть в виде дуг.

К слову, стеклопластиковая арматура легче и дешевле стальной.

Заливка

Для заливки желательно использовать бетон марки не ниже М250. Да, его прочность будет несколько избыточной; зато мостик не будет крошиться и через десяток-другой лет. При самостоятельном приготовлении бетона можно ориентироваться на следующие пропорции:

Марка по прочностиЦемент М400ПесокЩебень
10014,67,0
15012,55,7
20012,84,8
25012,13,9
30011,93,7
40011,22,7
45011,12,5

Бетон делается полусухим. Консистенция должна позволять не залить опалубку, а выложить в нее бетон: не забудьте, что нам предстоит сформировать арку постоянной толщины. При выкладке масса тщательно штыкуется лопатой или арматурой; поверхность выравнивается правилом или ровной доской.

Набор полной прочности занимает около месяца; снимать опалубку можно примерно через неделю.

Отделка

Она выполняется диким камнем или керамогранитом,уложенными на морозостойкий плиточный клей.

Отделка диким камнем.

Важно: керамогранитная плитка не должна быть глянцевой. В дождливую погоду скользкий мостик придется форсировать с разбега, причем с непредсказуемым результатом.

Как смонтировать перила, если в них есть необходимость?

  1. Сваркой к закладным деталям, уложенным в опалубку на стадии ее заливки.
  2. Анкерами. В этом случае стойки перил снабжаются площадками из 4-миллиметровой стали; анкера монтируются не ближе 10 см от краев мостика. (См. также статью Декор для дачи: особенности.)

Дуги

Основной проблемой станет изготовить боковины мостика — дуги, на которые будет опираться помост.

Как это можно сделать?

  • Вырезав эти арки из цельной широкой доски. Это возможно лишь при небольшой высоте пролета: слишком крутая дуга может расколоться вдоль волокон под серьезной нагрузкой.

Арки выпилены из цельной доски.

  • Сделав дуги сборными, из трех-четырех слоев толстой (от 15 мм) фанеры. Разумеется, и в этом случае она нуждается в предварительной горячей пропитке олифой; кроме того, фанерные дуги должны опираться не на грунт, а на гидроизолированные от него подпорки: это существенно увеличит срок их службы.
  • Выгнув цельнодеревянные дуги с предварительным распариванием. Этой технологии мы уделим более пристальное внимание.

На фото — мостик с гнутыми дугами.

Итак, как гнуть толстое дерево?

  1. Распариваем доску в кипятке. По очевидным причинам чан должен быть весьма громоздким: садовые мостики редко имеют длину меньше метра. Продолжительность распаривания — час на каждые 2 сантиметра толщины.
  2. Фиксируем один край доски на предварительно изготовленном шаблоне и медленно сгибаем ее.
  3. Фиксируем второй край и оставляем в теплом сухом месте для сушки. (См. также статью Фигурки для дачи: особенности.)

Сушка арок на шаблоне.

Внимание: при комнатной температуре и атмосферной влажности сушка займет не меньше месяца.

Сборка

Для нее используются оцинкованные саморезы; отверстия предварительно засверливаются и раззенковываются, чтобы скрыть шляпки.

Как замаскировать их после того, как мостик собран?

  • Тонированной в цвет дерева акриловой шпаклевкой. Впрочем, оно не отличается высокой прочностью: этот метод не стоит использовать на поверхности настила.
  • Смесью клея ПВА с опилками. Поскольку ПВА после высыхания становится бесцветным, опилки придадут заделанным отверстиям в точности нужный вам оттенок; кроме того, высохший клей весьма прочен.

Пропитка

Обработка деталей мостика начинается с пропитки антисептиком. Да-да, даже при использовании стойких к гниению пород: если вы хотите, чтобы декоративный мостик для сада радовал вас своим видом много лет, не экономьте на пустяках.

Антисептический грунт для древесины.

Максимальную стойкость к разбуханию и деформации проще всего обеспечить уже знакомым нам способом — горячей пропиткой олифой. Она хороша тем, что проникает в дерево на значительную глубину.

Однако некоторые современные материалы как минимум успешно конкурируют с проверенным временем решением:

  • Акватекс — трудновымываемый антисептик, обеспечивающий заодно долговременную защиту от сырости и ультрафиолета.
  • Яхтный лак на основе полиуретана весьма износостоек и переносит длительный контакт с водой.

Сталь

Как и из каких профилей делаются стальные декоративные мостики для сада своими руками?

  • Арки при длине пролета до метра могут быть выгнуты из профильной трубы 40х40, при длине до полутора метров — 50х50. Дуги для большего пролета, увы, на простейших механических трубогибах изготовить проблематично.
  • Стойки ограждения могут быть выполнены из круглой трубы диаметром 15-20 мм или из квадратной 15х15 — 25х25.

Заметьте: при равной площади сечения профтруба обладает большей жесткостью.

  • Для перил обычно используют прямоугольную трубу 20х40 — 30х60.

Как крепить настил? На арки крепится пропитанная антисептиком и любым гидрофобизирующим составом рейка толщиной 20-25 мм; она притягивается к аркам болтами с потайными головками. Доски настила укладываются на нее описанным для деревянного мостика способом.

Настил подшит к притянутой к дугам рейке.

Перила можно украсить деревянными накладками шириной от 6 см. Они притягиваются все теми же болтами с потайными головками, которые утапливаются в раззенкованные отверстия и заделываются.

Для покраски стальных элементов чаще всего используется недорогая атмосферостойкая алкидная эмаль ПФ-115; зачищенный от ржавчины металл предварительно грунтуется грунтом ГФ-021.

Антикоррозийный грунт по металлу.

Заключение

Надеемся, что предложенные решения помогут читателю избежать многих ошибок. Дополнительную информацию о том, как еще можно строить садовые мостики своими руками, предложит видео в этой статье. Успехов!

Добавить в избранное Версия для печати

Индекс документаНазвание документаАннотацияСкачать
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 66-ФЗО садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях гражданНормативный акт, регулирующий все юридические тонкости и нюансы ведения дачного хозяйства в рамках садоводческих и иных объединений.
СНиП 30-02-97Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооруженияОсновной документ, который регулирует порядок застройки дачного участка, размещение на нем зданий и сооружений, расстояние их от соседних участков, противопожарные. Водозащитные нормы и т.д.
Индекс документаНазвание документаАннотацияСкачать
Пособие к СНиП II-25-80Пособие по проектированию деревянных конструкцийПроектировка деревянных домов для обустройства дачного участка. Методика возведения малогабаритных конструкций.
СНИП 31-02-2001Деревянные дома жилые одноквартирные. Требования к проектированию и строительству деревянных домов.Методика постройки домов из дерева (брус, бревно, каркас). Основные моменты проектировки, требования к конструкции в целом и к ее отдельным элементам.

Источник: https://9dach.ru/dekor/661-sadovye-mostiki

Декоративные мостики. Виды, материалы, изготовления,

Садовые мостики (48 фото): материалы и технические решения

Садовый мостик – это одна из центральных фигур ландшафтного дизайна, особенно, если на участке есть пруд или ручей. Но несмотря на то что его формальная функция – соединять два берега, отсутствие водоема не повод отказываться от такой интересной детали.

Декоративный мостик может быть перекинут через сухой ручей, быть продолжением садовой дорожки или украшать вход в беседку. Мостики разнообразны по стилю и материалу: деревянные, с минимумом декора, немного грубоватые, и по-настоящему изящные – с коваными ажурными перилами, они придают пейзажу особый колорит и завершенность.

Выбор мостика. С чего начать?

  • Определиться с местом установки моста и его функциями
  • Выбрать стиль и материал будущей модели
  • Сделать необходимые замеры
  • Получить консультацию специалиста и сделать заказ

Если вы хотите купить:

— Кованый мостик

— Декоративный мостик с подсветкой

— Деревянный садовый мостик

То специалисты интернет-магазина декора для дома и сада Hitsad.ru с удовольствием помогут вам разобраться во множестве моделей и найти индивидуальный вариант, который сделает ваш сад неповторимым. Перед заказом мостика стоит рассмотреть все существующие формы и выбрать лучший именно для вашего участка.

Какой материал изготовления выбрать?

Декоративные мостики изготавливают из различных материалов: дерева, металла, камня, а также есть комбинированные варианты. Выбор зависит от общего стиля участка и замысла дизайнера.

Самый натуральный и привычный материал – дерево. Такие модели будут отлично смотреться на участке, где уже есть деревянные постройки: баня, беседка, колодец, скамейки или качели.

Если общий стиль композиции близок к кантри – деревенскому стилю, то такой мостик будет незаменим. Дерево приятно на ощупь, оно хранит тепло солнца, такие конструкции выглядят очень надежными и основательными. Как правило, для них используют сосну, дуб или лиственницу. Но деревянный мостик нуждается в специальной периодической обработке от влаги.

Каменные мостики отлично дополнят композицию, выполненную в средневековом стиле, уже имеющую каменные элементы. Это прочный, долговечный вариант.

Приняв решение об установке такого моста, необходимо помнить о том, что натуральный камень довольно тяжел, так что может потребоваться строительная техника. Иногда, чтобы этого избежать, используют искусственные материалы.

Каменный мост обычно невысокий, выглядит довольно массивным и надежным. Его преимущество – долговечность и неприхотливость.

Металлический мостик с деревянным настилом — вариант, становящийся самым популярным в последнее время. Он дает огромный простор для моделирования, подходит практически к любому стилю, а кроме всего прочего, необыкновенно красив.

Металл – холодный и безжизненный материал — в руках умелого мастера оживает и превращается в изящные конструкции. Кованые перила могут быть выполнены в виде растительного орнамента, подчеркивая естественность композиции, а могут повторять ажурные кружева на платьях европейских модниц времен эпохи Возрождения.

Вы можете рассмотреть красоту и легкость металлических конструкций у нас в каталоге. Кованые мостики просто идеальны для участков в стиле модерн, английском стиле, они благородны, элегантны, а главное, функциональны. Нужно помнить, что металлические модели необходимо обрабатывать от коррозии.

По-настоящему волшебной находкой для оформления садового мостика является декоративная подсветка. Помимо практической функции(она устанавливается из соображений безопасности в темное время, особенно, если мостик действительно перекинут через водоем), подсветка превращает ландшафтную композицию в сказочный уголок.

В вечернее время рассеянный свет обозначает ажурный изгиб моста, блестящую гладь воды, если она имеется, создает романтическое настроение. Обратите внимание на декоративные мостики с подсветкой представленные в магазине ХитСад.

Их перила оснащены настоящими фонарями с фотоэлементами, которые придают оригинальность и создают в темное время суток романтическую атмосферу.

Выбор места установки мостика

Первое и самое естественное место для декоративного мостика – пруд или ручей. Берега обычно оформляются сообразно стилю – камнем или украшаются цветами.

Как уже говорилось, отсутствие водоема – это не причина отказываться от мостика. Он может быть установлен через сухой ручей – искусственно созданное русло, заполненное камнями или песком.

Мостик станет отличным украшением участка, даже если просто соединит две дорожки. Им можно оформить вход в беседку, при этом оба элемента композиции должны быть выполнены в едином стиле.

Как видно, возможности украшения участка при помощи декоративного мостика разнообразны. Нет такого ландшафта, где нельзя было бы установить этот полезный и, бесспорно, красивый элемент.

Комбинированный мостик через водоем

Выбор формы и дизайна конструкции мостика

Можно обратиться к специалистам-дизайнерам, которые разработают компьютерную модель будущего мостика, а можно сфотографировать предполагаемое место установки декоративного мостика для сада, распечатать фото и примерять к нему различные конструкции, вырезанные из бумаги. Будет понятно, какая конструкция идеально подойдет к общему пейзажу. По своей конфигурации мостики можно разделить на несколько видов:

Прямые — это лучший вариант для того, чтобы сделать мостик своими руками;

Зигзагообразные — Восточная мода, считаются ограждением от «злых духов»; 

Арочные — подойдут для любого интерьера, очень живописные;

Пошаговые – лучший вариант для мелкого водоема;

Ступенчатые — арка моста выполнена в виде ступенек;

Подвесные — довольно сложные для самостоятельного изготовления конструкции;

Ступенчатый садовый мостик

Садовый мостик своими руками

Существует несколько общих правил, на которые следует опираться при строительстве. Стандартная ширина мостика 120 см., а длина зависит от места расположения, но как правило, не превышает 2-3 метров.

• Расстояние между досками настила 1,5-2 см., чтобы дождевая вода не задерживалась на поверхности.

• Гладкая поверхность моста может стать опасной во время влажной погоды, лучше сделать рифленой:

• Крепления для любого мостика делаются только из нержавеющей стали, это значительно продлит срок его службы.

Как мы уже сказали, наиболее доступными для собственного изготовления являются прямые деревянные или пошаговые мостики.

Простейшие пошаговые мостики устанавливаются в неглубокий водоем, учитывая расстояние между камнями: оно должно быть комфортным для перешагивания.

Кроме того, все камни должны быть прочно закреплены бетонным раствором (если, конечно, водоем можно осушить перед установкой) и выходить из воды не менее, чем на пять сантиметров.

Дерево – относительно недорогой и несложный в обработке материал. Перед тем, как установить деревянный мостик через водоем, нужно тщательно укрепить части берегов. Проще сделать это с помощью бетона или камня. По способу монтажа садовые мостики бывают трех типов:

I — На бетонных опорах;

II — На бетонных опорах и сваях;

III — На сваях (рекомендуем использовать дуб, лиственницу или акацию – это самые прочные и водостойкие породы)

Лучше всего выбрать для строительства толщину доски приблизительно — 30-35 мм. Стандартный мостик имеет размеры не более 120 см. в ширину и 300 см. в длину. Дерево необходимо обработать от плесени с помощью специальной пропитки, которая безопасна для растений и животных.

На чертеже выше представлена модель моста, основой которого служат два изогнутых бруса размером сечения 75 х 60 мм. и длиной 3 м. На брусы устанавливается настил из досок, равномерно распределенных по длине, закрепляются перила.

 Несмотря на кажущуюся простоту изготовления мостика из натурального дерева, все популярнее становятся мостики с коваными элементами, и это неслучайно.

Кованый мостик – не только практически вечная конструкция, но еще и необыкновенно красивая. Ажурные кружева перил будут отлично смотреться на любом участке.

К сожалению, изготовить кованый мостик своими руками, не имея профессиональных навыков и оборудования, невозможно. В таком случае, лучше довериться специалистам.

«Хитсад» предлагает вам широкий ассортимент мостиков из металла и комбинированных материалов. Без особых усилий вы сможете приобрести понравившуюся модель и установить на своем участке. Мы, в свою очередь, даем гарантию, что выбранный декоративный мостик будет украшать ваш сад долгие годы.

Полезные статьи о садовом декоре от специалистов.

Источник: https://hitsad.ru/blog/dekorativnyi-mostik

Строительство садового мостика: пошаговый мастер-класс (+фото)

Садовые мостики (48 фото): материалы и технические решения

Есть на моем участке одна особенность – ручеек, протекающий с колхозных полей. Чтобы как-то вписать его в окружающую действительность, а также обеспечить безопасный переход, через него был перекинут мостик.

Делался он из дерева лет 10 назад, поэтому  уже порядком прогнил и потерял былую прочность. Вроде со стороны и выглядит органично, но переходить по нему уже страшновато. А детей пускать тем более! Поэтому я решил старый мостик убирать и строить новый – из металла.

Подробное описание этого строительства я бы и хотел вынести на ваш суд.

Я сразу же определился с дизайном нового строения – мостик будет горбатым, с гнутыми металлическим поручнями и деревянным настилом. Нашел подходящий чертеж в интернете, немного его переделал под существующие реалии. Потом, по ходу дела, некоторые профили заменялись на другие, варьировались размеры. Но в целом проект оказался рабочим и был реализован.

Конструкция мостика на рабочем чертеже

Шаг 1. Прием заготовок и сварка боковин мостика

Гнутые части конструкции были заказаны у местных мастеров. К сожалению, они оказались не совсем ответственными, поэтому кое-какие детали мне пришлось доводить до ума самостоятельно. Про это я упомяну позже.

Привезенные заготовки гнутых элементов мостика

Итак, привезли детали, разгрузили. Для поручней я подобрал 4 дуги, наиболее похожие по форме. Это оказалось не так просто – все они отличались (спасибо, «мастерам»!). Верстака под такие конструкции у меня нет, поэтому варить боковины я начал на мощеной площадке.

Просто разложил дуги и вертикальные стойки на поверхности, горизонтальности добился путем подкладывания под них различных деревяшек и фанеры. Оказалось вполне удобно. Сверялся по лазерному уровню, все ровно, никаких «винтов».

Соединение гнутых поручней с вертикальными стойками (посредством сварки)

Первый бортик сварил, потом поверх него разложил элементы второго борта и тоже соединил их сваркой. Нижняя часть опор мостика будет находиться под землей, видно их не будет, поэтому эти части я сделал из уголка. Его у меня в мастерской пылилось много, девать некуда, кроме того трубы для «подземных» частей использовать жалко.

На ноги наварил всякие металлические обрезки-клыки, чтобы лучше удерживали опоры в бетоне.

Рама для боковой части мостика сварена

На стойки, которые будут забетонированы, наварены “клыки” из металлических обрезков

Шаг 2. Разрушение старого

Пришло время демонтажа. За пару часов был разобран старый деревянный мост, который пришел в негодность. Место для нового моста расчищено.

Старый деревянный мост, отслуживший свой срок

Старый мост разрушен, место для монтажа освобождено

Шаг 3. Соединение боковин в одну конструкцию

На тачке к ручейку я подвез практически готовые боковины и разные профили, необходимые для конструкции. На месте приварил к боковинам косынки и основные элементы удерживания настила. Заварил все пустоты, куда теоретически может попасть вода.

Электродов не жалел, так как от качества сварки удерживающих деталей зависит, насколько безопасным будет передвижение по мостику. Швы не зачищал, подумал, что видно их все равно не будет. И лишняя работа ни к чему.

Приварены удерживающие элементы для настила

Две боковины моста сварены в одну конструкцию

Для жесткости наварил по бокам контрфорсы. Как по мне, то выглядят они не очень органично на фоне изгибающихся боковин. Слишком они прямые, острые, в общем, не совсем то, что мне хотелось. Но жесткость требует жертв. Пускай остаются такие.

Контрфорсы служат для увеличения жесткости конструкции

Нижние части опор мостика будут находиться в бетоне, их я покрыл краской – позже к ним уже не будет доступа.

Шаг 4. Установка моста и бетонирование опор

А потом приступил к бурению скважин. Взял бур и почти на всю их глубину (на метр примерно) просверлил по 2 лунки на обоих берегах ручья.

Пробурены четыре лунки для опор мостика

Выставил в лунках опоры конструкции, выровнял  по вертикали строительным уровнем. Для жесткости установки заполнил свободное место в лунках бутовым камнем. Теперь опоры стояли как влитые и никуда не сдвигались.

Далее – заливка бетоном. Вначале я делал жидкий замес, чтобы бетон без проблем просачивался между камнями. Следующий замес уже был более густым. Не знаю, какая, в конце концов, получилась марка бетона, но уверен, что мост на таком растворе простоит долгие годы и не шелохнется.

Мостик установлен, его опоры забетонированы в лунках

Шаг 5. Наварка внутренних дуг и балясин

Сперва я наварил на боковины внутренние дуги.

Внутренние дуги привариваются к вертикальным стойкам боковин мостика

Между ними, в соответствии с планом, должны располагаться стойки-балясины. Их пришлось вымерять по месту и уже потом отрезать – ни одной одинаковой не оказалось. Шаг за шагом, я приварил все балясины.

Балясины закреплены на своих местах – между внутренними дугами

Шаг 6. Исправление гнутых элементов поручней

Казалось бы, что с металлическими элементами покончено, но не тут-то было. Один недочет, который допустили мои безответственные мастера, гнущие металл, не давал мне покоя. Я имею в виду загнутые окончания поручней.

Гнутые окончания поручней не выдерживали никакой критики

Выглядели они просто ужасно, поэтому, недолго думая, я их спилил. А потом решил сделать самостоятельно, в более приличном исполнении.

Окончания поручней были спилены

Гибочного станка у меня нет, делать его или покупать для этих целей – нерационально. Единственный способ, который показался мне приемлемым, заключался в нарезании насечек на кусочках труб и сгибании металла уже по ним.

Вначале я высчитал, учитывая разницу между внутренней и внешней длинами дуг, количество насечек и их ширину. На обрезках труб наметил расположение насечек с шагом 1 см. Резал вначале кругом 1 мм, а потом дорезал (не до конца) чуть шире – кругом 2,25 мм.

На металлических трубах сделаны насечки

Получалось нечто похожее на стиральную доску, которую уже было можно загнуть. Я это и делал, фиксировал в нужной форме и заваривал с внешней стороны. Внутреннюю часть не трогал, не хотел впоследствии мучиться с зачисткой.

Благодаря насечкам, у меня получилось согнуть заготовки и придать им нужную форму

Так как изначально заготовки окончаний поручней брались с запасом, после примерки на месте, лишняя часть труб отрезалась. Заготовки приваривались к поручням.

Открытые концы я решил тоже заварить, чтобы не ставить пластиковые заглушки. Они бы смотрелись на металлической конструкции чужеродно и дешево. После сварки гнутые части были тщательно зачищены до блеска. Получились отличные, почти идеальные поручни!

Мост с приваренными гнутыми окончаниями поручней

Чтобы уберечь берега от размывки, пришлось укрепить их трубами и досками. Всех этих упрочняющих конструкций видно не будет, поэтому к особой красоте я не стремился. Главное, что получилось надежно.

Упрочняющие конструкции для удержания берегов от размывки

Шаг 7. Шпаклевка и покраска

Пришло время исправлять еще один недочет, который допустили изготовители металлических заготовок. Некоторые профили были некачественными, с заметными вмятинами. Это нужно было как-то убирать. На помощь пришли автомобильные шпаклевки по металлу – у меня было 2 вида.

Сперва я заполнял самые глубокие вмятины грубой шпаклевкой со стекловолокном, сверху использовал финишную шпаклевку. Заодно финишкой зашпаклевал и внутренние поверхности окончаний поручней (там, где не было сварки). Работать приходилось быстро, так как шпаклевка застывает в один момент. Чуть замешкался и уже все застыло, приходилось делать новый замес.

Неровности и вмятины были перекрыты автомобильной шпаклевкой

Теперь металлические поверхности мостика кажутся почти идеальными. Можно красить. Я выбрал для конструкции классический цвет – черный. Все металлические поверхности были покрашены в 2 слоя.

Металлические части конструкции покрашены черной краской – совсем другой вид!

Шаг 8. Устройство деревянного настила

Пришел черед настилать мостик доской. В сарае у меня несколько лет лежала вполне качественная доска из лиственницы с ребристой поверхностью типа «вельвет». Ее я и решил использовать.

Доска имеет ребристую поверхность – настил будет не скользким

К сожалению, есть у лиственницы одна неприятная особенность. При подсыхании она выпускает острые щепки, которыми легко можно поцарапаться и пораниться. Достав доски из сарая, я увидел, что и в этот раз вся лицевая сторона была усыпана такими щепками. Оборотная сторона оказалась в лучшем виде, поэтому ее было решено использовать в качестве лицевой для настила.

Доски необходимо было подготовить. Я обработал их грунтующим антисептиком – от гниения и для увеличения срока эксплуатации. Просушил. А потом покрыл отработанным машинным маслом. Была идея покрыть настил лаком, но я не решился. Все-таки существует большая вероятность, что лак во влажных условиях потрескается.

Не хотелось ставить труд многих дней под угрозу. Поэтому остановился на антисептике и масле – этого должно хватить на несколько лет эксплуатации. Впрочем, слой масла планирую обновлять каждый год, чтобы не беспокоиться за возможные проблемы с гниением.

Доски сушатся в вертикальном положении после обработки антисептиком и маслом

Потом я прикрутил доски к горизонтальным держателям настила с помощью саморезов по металлу. Между досками оставлял небольшое расстояние, чтобы попавшая вода могла стекать в ручеек и не задерживалась на настиле. Все-таки деревянный настил остается слабым звеном в мостике и нужно всеми способами предотвращать возможность гниения в существующих влажных условиях.

В итоге получился неплохой горбатый мостик, можно пользоваться без опаски. И пройти, не замочив ноги, можно, и декоративная функция присутствует.

Окончательный вид горбатого металлического мостика с деревянным настилом

Надеюсь, мой мастер-класс не будет бесполезен и кому-то пригодится в ландшафтном творчестве – буду только рад!

Илья О.

Источник: https://diz-cafe.com/diy/stroitelstvo-gorbatogo-metallicheskogo-mostika.html

8dach
Добавить комментарий