Полив сада: способы. Требуемый объем воды, рыхление

Полив сада: способы. Требуемый объем воды, рыхление

Полив сада: способы. Требуемый объем воды, рыхление

Правильно организованный садовый полив – это залог того, что деревья будут интенсивно развиваться, расти и обильно плодоносить. Однако правильно – не значит много, потому ниже мы опишем основные моменты в организации водоснабжения плодовых деревьев и приведем рекомендации для новичков в садоводстве.

Если нам нужен обильный урожай, на воде лучше не экономить!

Способы полива

Фото капельной системы для саженца

Для обеспечения деревьев нужным количеством воды в разных ситуациях можно использовать разные методики. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, и именно их мы рассмотрим в таблице ниже:

Метод поливаТехнологияОсобенности
ВедрамиСамый простой способ: из колодца или крана набираем ведро воды, несем к дереву и выливаем в предварительно выкопанный приствольный круг. Повторяем до тех пор, пока каждое растение не получит свою норму влаги.
  • Точное дозирование объема.
  • Минимальные потери воды.
  • Высокая трудоемкость.
Из шлангаМодификация предыдущей технологии. Вместо ведер используем шланг, который укладываем в канавку, прокопанную вокруг дерева.Напор воды регулируем таким образом, чтобы она успевала впитываться в грунт, а не размывала его.
  • Простота в реализации.
  •  Сложность в дозировке.
Капельный поливК каждому дереву подводим полимерный шланг с несколькими отверстиями. При включении воды из отверстий постепенно просачивается влага, насыщая грунт.Система работает практически постоянно, обеспечивая равномерное увлажнение почвы.
  • Минимальный расход воды за счет малого испарения.
  • Точная дозировка.
  • Достаточно сложная система.
  • Эффективна только на легких почвах с хорошей фильтрационной способностью.
ДождеваниеНа участке устанавливается одна или несколько дождевальных установок с капельными рассекателями. Мелкие капли, проходя через распылитель под напором, попадают в грунт, обеспечивая его увлажнение по всей площади.
  • Водоснабжение, максимально приближенное к естественному.
  • Большой расход воды.
  • Высокая цена сложных дождевальных установок.

В принципе, для обеспечения водой деревьев на даче применимы все методики. Конечно, автополив сада является более эффективным с точки зрения трудозатрат, но достаточно дорогую систему стоит приобретать только тогда, когда у вас уже есть несколько взрослых плодоносящих деревьев. А вот на этапе подращивания саженцев вполне можно обойтись и ведрами.

Дождевальные системы весьма эффективны, но затрудняют контроль истраченного объема

Требуемый объем

Когда мы решим, как мы будем поливать растения на даче, нам необходимо определиться с тем, сколько воды нужно использовать. И если при дождевании или капельном поливе достаточно поддерживать грунт в увлажненном состоянии, то при транспортировке воды ведрами стоит отталкиваться от необходимого минимума.

Вместо ведра можно использовать лейку, но так скорость работы снизится еще сильнее

Существует несколько методик, позволяющих выполнить приблизительный расчет.

Первая заключается в том, что на каждый год жизни растения за один прием вносится не более трех ведер воды:

  • Молодые деревья – 10-15 ведер.
  • Растения до 10 лет – 15-20 ведер.
  • Растения более 10 лет – до 25 ведер за один полив.

Другой способ расчета связан с определением проекции корны. Для этого вычисляем примерную площадь поверхности, которая находится под листьями нашего дерева, а затем умножаем полученную цифру на три. Так, для дерева с площадью приствольного круга в 5 квадратов нужно около 15 ведер.

Чем моложе растение, тем меньше воды ему требуется

Что касается постоянного увлажнения участка небольшими порциями (дождевание), то здесь важно дозировать объем жидкости. В противном случае нарушается аэрация почвы, что приводит к частичному загниванию корневой системы. Справиться с этим поможет систематическое рыхление грунта.

Рыхление – залог успеха

Если выбор методики полива — личное дело каждого, то в отношении рыхления грунта специалисты однозначны: обрабатывать почву нужно обязательно!

На этот нюанс часто не обращают внимания неопытные садоводы, и совершенно зря:

  • Во-первых, практически любой способ полива (исключая, пожалуй, капельное орошение) приводит к уплотнению грунта. И восстановить естественную пористость можно, только разрыхлив землю своими руками или с применением специальных приспособлений.
  • Во-вторых, в процессе рыхления, которое обычно проводится через два-три дня после полива, разрушаются капилляры верхнего слоя почвы. При этом снижается объем испаряемой влаги, что позволяет уменьшить количество поливов, а значит, сэкономить на расходе воды.

Разрыхляя землю, мы «запираем» влагу в грунте

Совет! При рыхлении нужно стараться не повредить поверхностные корни.

Именно по этим двум причинам инструкция настоятельно рекомендует выполнять механическую обработку приствольных кругов, а если применялось дождевание – то и всей территории сада.

Полезные советы по организации

Выше мы изложили основные моменты, связанные с технологией полива, а здесь приведем ряд практических рекомендаций.

Они будут полезны прежде всего новичкам, но и опытный садовод может найти нечто новое:

  • Частота полива зависит от свойства грунта. Глинистые почвы увлажняем реже, но большими порциями, песчаные – чаще и понемногу.
  • Если почва под деревьями покрыта дерном, то для полноценной жизнедеятельности сада необходимо тратить примерно на 20-30% больше воды. С другой стороны, в этом случае не придется рыхлить грунт.

Еще один вариант дождевальной системы

  • Вместо приствольного круга можно использовать специальные скважины (из расчета одна скважина на 1 квадратный метр приствольной площади). Полости пробуренных углублений заполняем смесью песка и гравия, которые обеспечат максимально эффективный дренаж.

Совет! Также подобную конструкцию можно применять и при дождевании: луж в низинах точно не будет

  • Для взрослого сада оптимальным режимом является четыре полива в сезон: в начале роста завязи, затем – перед началом созревания плодов, третий раз – за две недели до сбора урожая, и четвертый – перед самым листопадом.

Естественно, все приведенные выше правила носят рекомендательный характер, так что режим полива и объем воды можно и нужно корректировать.

Заключение

Даже если вы используете современные автоматизированные поливочные системы для сада и огорода, очень важно понимать, какое количество жидкости следует вносить на участок, и как часто это нужно делать. Разобраться во многих нюансах вам поможет видео в этой статье.

Источник: 9dach.ru

Источник: https://xn--80aaldj1b7b.xn--p1ai/prorab/poliv-sada-sposoby-trebuemyy-obem-vo/

Сад огород. Полив и рыхление

Полив сада: способы. Требуемый объем воды, рыхление

Овощные культуры требовательны к вод­но­му режиму. Недостаток влаж­но­с­ти в по­чве, в особенности на ранних стадиях раз­ви­тия растений, при­во­дит к сни­же­нию уро­жая, а у не­ко­то­рых куль­тур (огу­рец, перец, ка­пу­с­ты, бак­ла­жа­ны и др.) и к ухуд­ше­нию ка­че­ства про­дук­ции. В ре­зуль­та­те засухи одни культуры (салат, шпинат, цветная ка­пу­с­та и др.

) преж­дев­ре­мен­но стрел­ку­ют­ся, у других ( то­ма­та, огурца, пер­ца и др.) опа­да­ют цветки и молодые за­вя­зи. При за­су­хе у от­дель­ных куль­тур, на­при­мер коль­ра­би, ко­чан­ной ка­пу­с­те, мор­ко­ви, репы, сель­де­рея, са­ла­та-ла­ту­ка, в про­дук­тив­ной части об­ра­зу­ет­ся мно­го од­ре­вес­нев­ших уча­с­т­ков, что ухуд­ша­ет их вкус и пи­та­тель­ные свой­ства.

Од­на­ко из­бы­точ­ное ув­лаж­не­ние так­же вред­но как для ра­с­те­ний (ухуд­ша­ет­ся воз­душ­ный ре­жим), так и для по­чвы (вы­мы­ва­ние гу­му­са и пи­та­тель­ных ве­ществ, ухуд­ше­ние струк­ту­ры).

Один чрез­мер­ный по­лив или слиш­ком ча­с­тые обиль­ные по­ли­вы могут вы­мыть из по­чвы, осо­бен­но из лег­кой, мас­су пи­та­тель­ных ве­ществ и даже по­гу­бить растения.

Повышенная влаж­ность в течение дли­тель­но­го вре­ме­ни, к примеру в дождливое лето, спо­соб­ству­ет раз­ви­тию мно­гих бо­лез­ней, замедляет рост кор­ней, приводит к уменьшению со­дер­жа­ния в овощных про­дук­тах сухого ве­ще­ства, сахаров, ви­та­ми­нов, а так­же к ухуд­ше­нию леж­ко­с­ти при хра­не­нии.

При из­быт­ке вла­ги или че­ре­до­ва­нии ис­су­ше­ния по­чвы с обиль­ны­ми по­ли­ва­ми мо­гут так­же ухуд­шать­ся вку­со­вые ка­че­ства ово­щей.

Че­ре­до­ва­ние ис­су­ше­ния по­чвы с обиль­ны­ми по­ли­ва­ми не­бла­гоп­ри­ят­но для всех куль­тур. У томата, коль­ра­би, ре­ди­са, мор­ко­ви это при­во­дит к мас­со­во­му ра­с­трес­ки­ва­нию пло­дов и кор­неп­ло­дов.

Оптимально для почвы, когда вода пропитывает комочки почвы, но не поры между ними.

https://www.youtube.com/watch?v=JmaVSOt-7M0

Современным эффективными способами полива являются системы капельного орошения.

Режим полива

Для нор­маль­ной жиз­не­де­я­тель­но­с­ти кор­ней и все­го ра­с­те­ния по­чву надо по­сто­ян­но под­дер­жи­вать во влаж­ном со­сто­я­нии. Если опоз­дать с по­ли­вом, ра­с­те­ние вя­нет и мо­жет за­бо­леть.

Важно помнить: скудный полив (увлажнение только поверхности почвы) бесполезен – его почувствуют только сорняки, и он создает корку. При чрезмерном поливе возможны размывание почвы и ее переувлажнение.

Лучше смачивать почву, а не сами растения, хотя при сильной сухости воздуха для некоторых культур полезно кратковременное дождевание.

Для большинства куль­тур оп­ти­маль­ную влаж­ность по­чвы не­об­хо­ди­мо под­дер­жи­вать на уров­не 80% пре­дель­ной по­ле­вой влаж­но­с­ти (ППВ). Определить влажность почвы можно, копнув ее на штык лопаты. Если почва слегка прилипает к лопате и ее можно рукой сжать в комок, то воды достаточно.

Если почва не прилипает к лопате, а комок рассыпается, – пора приступать к поливу, прежде всего молодых посадок, влаголюбивых растений и тех, у которых неглубокая корневая система.. Засухоустойчивость зависит не только от вида корней, но и от листьев. Мелкие, а также опушенные листья способны экономить воду.

Со­от­но­ше­ния кор­не­вой и ли­с­то­вой си­с­те­мы у раз­ных куль­тур раз­лич­но. Огу­рец, на­при­мер, имеет мощ­ную ли­с­то­вую си­с­те­му (по­вер­х­ность ис­па­ре­ния), а кор­не­вую си­с­те­му слабую, рас­по­ло­жен­ную близ­ко к поверхности почвы. По­это­му огу­рец требователен к влаж­но­с­ти почвы.

Тык­ва, кабачок так­же име­ют мощную ли­с­то­вую систему, но у них мощные, глу­бо­ко рас­по­ло­жен­ные кор­ни. Поэтому эти куль­ту­ры ме­нее тре­бо­ва­тель­ны к влаж­но­с­ти по­чвы.

Чем моложе ра­с­те­ние, тем мень­ше раз­ви­ты его корни и тем бли­же они раз­ме­ще­ны к по­вер­х­но­с­ти по­чвы, по­это­му все куль­ту­ры в этот пе­ри­од осо­бен­но нуж­да­ют­ся в более частых поливах.

По­треб­ность во вла­ге за­ви­сит так­же от фазы раз­ви­тия ра­с­те­ния. Так, по­ли­вы чеснока и лука пре­кра­ща­ют в период с начала со­зре­ва­ния. Све­де­ния об осо­бен­но­с­тях по­ли­ва каж­дой куль­ту­ры при­во­дят­ся при опи­са­нии аг­ро­тех­ни­ки от­дель­ных куль­тур.

Легкие по­чвы (пес­ча­ные и су­пес­ча­ные), как ма­ло­струк­тур­ные и ме­нее вла­го­ем­кие, не­об­хо­ди­мо по­ли­вать мень­ши­ми до­за­ми, но чаще.

В уме­рен­ных зо­нах ис­па­ре­ние воды из по­чвы в сол­неч­ный день мо­жет до­с­ти­гать 5 л/кв.м. (Средняяя недельная норма полива в за­суш­ли­вый пе­ри­од, в за­ви­си­мо­с­ти от по­го­ды (сол­н­це, тем­пе­ра­ту­ра), со­став­ля­ет 15–30 л/кв.

м с по­ли­вом 1–2–3 раза в не­де­лю. Ре­дис и огу­рец по­ли­ва­ют 1 раз в 2–3 дня, а в жар­кую по­го­ду – ежед­нев­но.

Ово­щи, у ко­то­рых в пищу упот­реб­ля­ют­ся ли­с­тья или побеги, на­при­мер ка­пу­с­ты, нуж­да­ют­ся в ре­гу­ляр­ных ча­с­тых по­ли­вах, на­чи­ная с фазы всхо­дов. Бе­ло­ко­чан­ную и осо­бен­но цвет­ную ка­пу­с­ту по­ли­ва­ют обиль­но (20–30 л/кв.

м в не­де­лю): бе­ло­ко­чан­ную 2 раза в не­де­лю, цвет­ную – че­рез день. От­дель­ные куль­ту­ры, на­при­мер го­рох и фа­соль, по­ли­ва­ют мень­ше – 10 л/кв.м (но в пе­ри­од со­зре­ва­ния зерен эту нор­му уве­ли­чи­ва­ют).

Полив вы­со­ких гря­док, в ча­с­т­но­сти ящи­ков-гря­док, же­ла­тель­но про­во­дить чаще, в сухую погоду ежед­нев­но и до­с­та­точ­но обиль­но (что­бы про­мо­чить зем­лю на глу­би­ну по край­ней мере 20 см).

Для корнеплодных и др. культур ре­гу­ляр­ный и достаточно частый по­лив осо­бен­но важен в начале вегетации, ког­да кор­ни ра­с­те­ний проникают в по­чву еще не­до­ста­точ­но глубоко. По­зднее развитая кор­не­вая си­с­те­ма ис­поль­зу­ют вла­гу ниж­них слоев по­чвы.

В середине сол­неч­но­го жар­ко­го дня по­лез­но проводить ос­ве­жи­тель­ные по­ли­вы не холодной водой ма­лы­ми нор­ма­ми (6–9 л/кв.м): хо­ло­до­стой­ких куль­тур при тем­пе­ра­ту­ре воз­ду­ха выше 23–25°С, теп­ло­лю­би­вых – выше 25–28°С.

Их про­во­дят для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры воз­ду­ха (на 2–4°С) и по­вы­ше­ния его влаж­но­с­ти (на 5–10%) в те часы, когда про­ис­хо­дит уси­лен­ная транс­пи­ра­ция. Бла­го­да­ря по­вы­шен­ной влаж­но­с­ти воз­ду­ха, ожо­гов у ра­с­те­ний не бывает. Ос­ве­жи­тель­ные по­ли­вы очень по­лез­ны для огур­ца, осо­бен­но вы­ра­щи­ва­е­мых в теп­ли­це.

Од­на­ко в это вре­мя для ра­с­те­ний опас­ны по­ли­вы слиш­ком хо­лод­ной во­дой (ниже 15°С), осо­бен­но для огур­ца, то­ма­та, ка­бач­ка и др.теп­ло­лю­би­вых куль­тур.

Для ряда куль­тур нор­мы по­ли­ва в раз­ные пе­ри­о­ды ве­ге­та­ции имеют важ­ное зна­че­ние для раз­ви­тия ра­с­те­ния. Об этом бу­дет ска­за­но при опи­са­нии кон­к­рет­ных куль­тур.

Техника полива

Поливы лучше про­во­дить в ве­чер­нее вре­мя или утром, до 10–11 часов, ког­да ис­па­ре­ние воды еще не­ве­ли­ко. Эф­фек­тив­нее ве­чер­ние по­ли­вы, так как наи­бо­лее ин­тен­сив­но по­чвен­ная вла­га ис­поль­зу­ет­ся ра­с­те­ни­я­ми ночью.

Надо так­же учи­ты­вать, что ве­чер­ние по­ли­вы мо­гут бла­го­при­ят­ство­вать раз­ви­тию бо­лез­ней, по­сколь­ку ночью ли­с­тья долго на­хо­дят­ся во влаж­ном со­сто­я­нии. По­это­му в теп­ли­цах можно с ус­пе­хом по­ли­вать рано ут­ром. По­ли­вать нуж­но так, что­бы по­чва ув­лаж­ня­лась на всю глу­би­ну.

Ча­с­тый по­лив, но по­нем­но­гу, при­во­дит к по­вер­х­но­с­т­но­му раз­брыз­ги­ва­нию воды; при этом вода бы­с­т­ро ис­па­ря­ясь, не по­па­да­ет в зону кор­ней. Кро­ме того, по­вер­х­ность по­чвы (если ее не рых­лить после каж­до­го по­ли­ва) ста­но­вит­ся бес­струк­тур­ной, и с нее бы­с­т­ро ис­па­ря­ет­ся вла­га.

При на­ча­ле по­ли­ва пе­ре­сох­шая по­вер­х­ность почвы пло­хо впи­ты­ва­ет вла­гу, вода ска­ты­ва­ет­ся с глыб в по­ни­жен­ные ме­с­та, об­ра­зуя подтеки. Что­бы из­бе­жать это­го, сле­ду­ет сна­ча­ла об­рыз­гать по­чву и че­рез не­ко­то­рое время про­дол­жить по­лив.

При посеве (посадке) гряд­ку поливают до по­се­ва или, хотя бы, по­ливают при­го­тов­лен­ные бо­роз­д­ки или лун­ки (0,6–0,8 л в лунку или на по­гон­ный метр бо­роз­д­ки). После посева и при­ка­ты­ва­ния по­чвы ее снова по­ли­ва­ют, затем муль­чи­ру­ют (хотя бы зем­лей) или ос­то­рож­но рых­лят.

Если для по­ли­ва ис­поль­зу­ют грун­то­вую воду, ко­то­рая слиш­ком хо­лод­ная для ра­с­те­ний, то сле­ду­ет сде­лать ре­зер­ву­ар, в ко­то­ром вода бу­дет пред­ва­ри­тель­но на­гре­вать­ся сол­н­цем.

Рыхление почвенной корки

Если почва вокруг культурных растений разрыхлена (или покрыта сыпучей мульчей), водопотребление, ведущее к иссушению почвы, уменьшается почти на четверть. Сорняки и почвенная корка – враги растений в борьбе за почвенную влагу.

Кор­ка зат­руд­ня­ет га­зо­об­мен и ис­су­ша­ет по­чву, она образуется после паводков, дож­дя и по­ли­ва, осо­бен­но силь­но­го и на тя­же­лых бес­струк­тур­ных по­чвах.

Наиболее от­ри­ца­тель­но вли­я­ет на­ли­чие кор­ки на по­яв­ле­нии всхо­дов мел­ко­се­мян­ных куль­тур – мор­ко­ви, пет­руш­ки, лука, па­с­тер­на­ка, сель­де­рея, ща­ве­ля, ци­ко­рия и др.

При рых­ле­нии по­чвы раз­ру­ша­ет­ся по­чвен­ная кор­ка, луч­ше со­хра­ня­ет­ся вла­га и унич­то­жа­ют­ся сор­ня­ки. Улуч­ша­ет­ся так­же воз­душ­но-га­зо­вый и теп­ло­вой ре­жим по­чвы, что ак­ти­ви­зи­ру­ет в ней био­ло­ги­чес­кие про­цес­сы. Рых­ле­ние не толь­ко раз­ру­ша­ет кор­ку, но и спо­соб­ству­ет борь­бе с сор­ня­ка­ми.

Техника рыхления

Рыхление про­во­дят с по­мо­щью мо­тыг, граб­лей, по­лоль­ни­ков, рых­ли­те­лей, куль­ти­ва­то­ров, или ца­пок, ис­поль­зуя те или иные ин­ст­ру­мен­ты в за­ви­си­мо­с­ти от глу­би­ны рых­ле­ния и ши­ри­ны меж­ду­ря­дий.

Рекомендуется по­мнить и со­блю­дать пра­ви­ло – пос­ле каж­до­го по­ли­ва или дож­дя (толь­ко ког­да по­чва хо­ро­шо рых­лит­ся, то есть слег­ка про­сох­нет) вы­пол­нять рых­ле­ние вер­х­не­го слоя по­чвы . Делать это луч­ше днем, когда уже просохнет роса. При хо­ро­шем рых­ле­нии не дол­ж­но ос­та­вать­ся ком­ков и глыб, и по­вер­х­ность дол­ж­на быть вы­ров­не­на. Су­хую по­чву рых­лить не сле­ду­ет.

Мелкое рыхление. До появления всхо­дов рыхление проводят граб­ля­ми по­пе­рек ряд­ков. После появления всхо­дов меж­ду­ря­дья и промежутки между лен­та­ми рыхлят на глу­би­ну 3–6 см.

Для облегчения рых­ле­ния при вы­ра­щи­ва­нии медленно про­ра­с­та­ю­щих культур (мор­ко­ви, пастернака, сель­де­рея, петрушки и др.) их се­ме­на вы­се­ва­ют вперемежку с быстро про­ра­с­та­ю­щи­ми семенами растений-маяков – са­ла­та или ре­ди­са.

Бы­с­т­ро по­яв­ля­ю­щи­е­ся всхо­ды этих куль­тур ука­зы­ва­ют ряд­ки до того, как по­явят­ся всхо­ды ос­нов­ной куль­ту­ры.

Глубокое рыхление посевов (по­са­док) на глубину около 10 см имее очень важ­ное зна­че­ния для роста и развития ра­с­те­ний. Его про­во­дят так, что­бы не по­вре­дить кор­ни ра­с­те­ний. При вы­ра­щи­ва­нии не­ко­то­рых куль­тур (картофеля, огурца, тыквы, фа­со­ли и др.) од­но­вре­мен­но с глу­бо­ким рых­ле­ни­ем проводят оку­чи­ва­ние, ис­поль­зуя влажную зем­лю.

Корнеплоды в на­ча­ле ве­ге­та­ции рых­лят не­глу­бо­ко (на 3–5 см), по­сте­пен­но уве­ли­чи­вая глу­би­ну (до 10–14 см). То­мат, ка­пу­с­ту, огу­рец на­обо­рот сна­ча­ла рых­лят глу­бо­ко, а по мере ро­с­та кор­ней глу­би­ну рых­ле­ния умень­ша­ют.

Кроме рых­ле­ния, для пре­дот­в­ра­ще­ния об­ра­зо­ва­ния по­чвен­ной кор­ки при­ме­ня­ют по­лив по бо­роз­дам или мудь­чи­ро­ва­ние.

Полив по бо­роз­дам. Пе­ред по­се­вом проводят бо­роз­д­ки не­об­х­л­ди­мой глу­би­ны (перед по­сад­кой – лунки) и хо­ро­шо их про­ли­ва­ют во­дой, затем сеют се­ме­на (вы­са­жи­ва­ют рас­са­ду), присыпают су­хой землей (иногда пес­ком или тор­фом – это умень­шит ко­ли­че­ство про­ра­с­та­ю­щих сорняков).

Аналогично проводят полив по бо­роз­дам в междурядьях (если они до­с­та­точ­но широкие) растений.

Любой хороший садовод или дачник знает, что без надлежащего полива деревья и растения на участке не принесут хорошего урожая. Однако избыток влаги также может негативно отразиться на состоянии дачной флоры. К тому же большое значение при поливе имеет и качество самой воды, её источники и метод, которым орошается огород. Так нужна ли очистка воды и как часто следует поливать садовые деревья?

Методы полива деревьев

Существуют три основных метода полива деревьев:

  1. Борозды. Это самый эффективный, а потому распространённый метод полива. Минимальное расстояние между бороздами должно быть не менее 70 см, только тогда корни деревьев смогут получать всю воду. Однако стоит учесть, что перед поливом сада таким способом нужно выровнять весь участок. К тому же метод полива бороздами больше подойдёт для взрослых деревьев, а для молодых лучше пользоваться полосами.
  2. Полосы. Суть метода заключается в том, что в непосредственной близости от стволов укладывается специальная труба с отверстиями на одинаковом расстоянии. На расстоянии 30-60 см от трубы производится орошение.
  3. Бассейны. Подобный тип полива заключается в том, что ствол каждого дерева огораживается валиками, диаметр ограждения должен быть не менее 1,5 метра. Приствольное пространство заполняется водой. Очень часто этот метод комбинируется с первым, и в этом случае получается надёжная и удобная ирригационная система.

Какую воду использовать?

Воду для полива можно брать из естественных источников — рек, озёр, колодцев, можно собирать дождевую или же использовать водопроводную. Идеальным вариантом является, конечно же, дождевая вода. Но далеко не всегда получается собрать её в достаточном количестве, особенно в засушливом регионе.

Вода из колодца может хорошо заменить дождевую, но всё же самым удобным способом является подключение к водопроводному крану. Однако в этом случае понадобятся фильтры для очистки воды от железа, хлора и других примесей.

Кроме того, желательно, чтобы вода не была очень холодной, её температура должна совпадать с температурой окружающей среды, только в этом случае можно надеяться на хороший плодовый урожай.

Советы разумно-ленивым

  • Делайте все по плану, чтобы все успеть и вовремя.
  • Трудно рыхлить тяжелую почву – искусственно сделайте ее легкой, применяйте плоскорез Фокина, еще лучше мотокультиватор.
  • Не полите сорняки под «деревьями», а лишь срезайте их, оставляя на грядке. Чтобы избежать прополки земляники, а заодно и гниения ягод, сажайте её на черной пленке.
  • Рыхлите почву почаще (на следующий день после каждого дождя или полива), либо мульчипуйте – тогда реже надо поливать и полоть.

Источник: http://sadluna.com/zemledelie_poliv_ryxlenie.php

Все о поливе крыжовника: когда поливать, как часто, какие виды, количество воды

Полив сада: способы. Требуемый объем воды, рыхление

Полив — важный этап в уходе за различными культурами. От того, хватает ли влаги растению, зависят его вегетация, цветение и дальнейшее созревание. В этой статье содержится информация о том, как поливать крыжовник и какие способы полива лучше выбрать.

Описание культуры

Крыжовник относят к роду смородиновых растений. Его кусты обычно не вырастают выше полутора метров. Цвет слоистой коры варьируется от темно-серого до темно-коричневого оттенков.

Цветет обычно в мае неприметными мелкими цветами с вкраплениями красно-зеленых оттенков. Плоды внешне напоминают маленькие арбузы, имеют кисло-сладкий вкус. Созревание ягод происходит неравномерно, поэтому рекомендуется собирать частями.

Спелые ягоды богаты полезными веществами и большим количеством витамина С.

Веточка крыжовника

Как часто поливать крыжовник и смородину

Как размножить крыжовник весной, летом и осенью

Крыжовник — культура, которая хорошо растет и плодоносит, если почва у корней находится в постоянном увлажненном состоянии.

Поливать ежедневно кусты не требуется, стоит обратить внимание на погодные условия. Если дожди идут через день-два, корни успеют впитать достаточное количество влаги.

Если же стоит засушливая погода, необходимо поливать крыжовник раз в неделю чистой водой в количестве примерно 30 л под куст.

К сведению! Крыжовнику в зависимости от возраста требуется разная норма полива. Так, для годовалых кустов сезонная норма воды будет составлять не более 50 л, 3-5-летних — до 80 л, 20-летних — 120-150 л. Для растения старше 12 лет рассчитывается норма в зависимости от квадратуры корневой системы, примерно 30-50 л на 1 м².

Первую весну куст крыжовника после высадки осенью рекомендуется поливать регулярно весь период вегетации. Почва, где расположена корневая система, должна быть влажной на 65-80 %. Обычно это проверяется специальным прибором.

За неимением такового поможет следующий способ определения: взять горсть земли из грунта на глубине 20 см, скомкать в руке и кинуть с высоты 1 м.

Остался целый комок или несколько крупных его частей — влажность идеальная, рассыпался на мелкие составляющие — требуется полив.

Крыжовник и смородина

Для получения богатого урожая обязателен полив во время цветения крыжовника. Теплую воду рекомендуется наливать под основание растения так, чтобы земля пропиталась влагой на 30-40 см.

Обратите внимание! Несмотря на то, что растения рода смородиновых любят влажную почву, излишний летний полив способен спровоцировать подгнивание, разрушение корневой системы, зарождение вредоносных микроорганизмов и последующую гибель куста. Во время засухи растение чувствует себя угнетено, у него маленький прирост, мельчают ягоды, меняется цвет листвы.

Взрослые плодоносящие растения требуют более интенсивный полив до тех пор, пока не появится первая мягкость ягод. Затем полив крыжовника летом прекращается, тем самым, давая возможность накопить сахар в плодах.

После сбора урожая возобновляется полив куста до конца октября — начала ноября. В эти же сроки настоятельно рекомендуется предзимний полив, доводя грунт до сметанообразного состояния.

Он позволит растениям накопить как можно больше влаги, что позволит им проще перенести морозы и перепад температур в зимние месяцы.

Цветы крыжовника

Ранней весной (конец февраля — начало марта), еще до того, как набухли почки, крыжовник и грунт под ним не единожды проливают кипятком.

Горячая вода температурой до 80 °С не причинит вред кусту, ведь он еще находится в покое после зимней спячки, при этом избавит от различных инфекций, в том числе от спор мучнистой росы.

Затем кусты обрезаются и опрыскиваются специальными химическими препаратами от различных болезней и их возбудителей. В это же время землю посыпают слоем из торфа, опилок или перегноя. Такая подушка будет задерживать влагу в себе, мешая полноценному развитию сорняков.

Капельный

Капельный полив подается через специально проведенные линии орошения, которые укладываются на расстоянии не более полуметра от растения. Такая система полива не требует поступления теплой воды, так как низкая скорость подачи позволяет воде нагреваться естественным путем. Кроме того, в данную систему можно добавлять подкормку для растения в жидком виде.

Капельный полив

Влажная почва, медленное орошение, подкормки помогут крыжовнику напитаться питательными веществами и не обжечь корни, как, например, при выливании жидкого удобрения на сухую почву.

Важно! Система капельного полива требует небольшого вложения, но после установки окупается за счет экономии расхода воды.

Арык

Еще один экономичный вид полива из арыка. Куст слегка окучивают так, чтобы его ствол находился у основания небольшой насыпи. Затем по периметру корневой системы, чуть отступив от кроны, выкладывается насыпь из земли высотой 10-15 см. Должен получиться небольшой ров, который далее заполняется достаточным количеством воды.

Арык

Арык можно сделать и более простым способом: выкопать вокруг куста углубление по размеру штыка лопаты и заполнить это углубление водой. Данный способ полива не требует постоянного рыхления почвы, экономит время и деньги.

Обратите внимание! Крыжовник можно поливать и холодной колодезной водой. Но стоит учесть, что при таком поливе плоды созревают немного позже, чем при поливе теплой водой.

Опрыскивание

Опрыскивание листвы крыжовника проводится только в пасмурную погоду после захода солнца, чтобы не обжечь крону. Этот способ слегка освежит листву от пыли и мелких насекомых при наличии.

Опрыскивание

Полив под корень

Полив под корень теплой водой после захода солнца производится 3-4 раза за сезон до созревания первых мягких плодов. Именно в это время влага впитывается корнями растения, не испаряясь и не обжигая их.

Полив под корень

Дождевание

Дождевание — наиболее популярный способ полива огородных и садовых культур среди дачников. Специально установленная система не требует никаких усилий, орошая водой растения.

Этот способ используется при угрозе заморозков в течение всей ночи до восхода солнца.

Для крыжовника это не самый благоприятный способ полива, так как постоянная влажность на листьях может вызвать появление вредоносных микроорганизмов, а полив на солнечных лучах способен обжечь листву.

Важно! Дождевание требует больший расход воды и обязательное рыхление после, чем способы, описанные выше.

Наплывом

Еще один, не требующий усилий, способ полива — наплывом. Это когда из шланга, уложенного на землю, спокойно выливается вода. Положение шланга необходимо менять несколько раз, поэтому такой способ нельзя назвать бесконтрольным. Кроме того, вода разливается в разные стороны, почва не всегда успевает впитать ее сразу, что приводит к неравномерному увлажнению открытого грунта.

Пара слов про удобрение

Когда пересаживать крыжовник на новое место

Для получения здорового и плодоносящего растения не стоит забывать о подкормке. В первый год посадки крыжовнику необходим лишь правильный «питьевой режим», рыхление и стабилизация количества побегов.

Начиная со второй весны, ягодную культуру следует подкармливать. До цветения крыжовник нуждается в азоте, который можно использовать как в сухом, так и жидком виде. Вносить азот можно вплоть до второй половины августа.

Если продолжать дольше, это вызовет рост новых побегов крыжовника, которые не успеют окрепнуть до морозов.

К сведению! Завязались первые бутоны — пора вносить фосфорсодержащие удобрения. Рекомендуется повторить данную подкормку через неделю после первой. Использование прикорневой и опрыскивающей подкормки суперфосфатом дает наилучшие результаты.

Осенью крыжовник можно удобрить смесью из фосфора и калия, которая поможет древесине вызреть и окрепнуть, а растению выстоять при перепаде температур зимой.

Удобрение

Удобряется только влажная почва, что позволяет не обжечь корни растения.

Соблюдение правил полива, внесения подкормки и создание благополучных условий для крыжовника помогут собрать богатый урожай и наслаждаться приятным кисло-сладким вкусом ягод не один год.

Источник: https://pocvetam.ru/sad/kak-polivat-kryzovnik-letom.html

Уход за цветами: полив, удобрения, прополка и рыхление почвы

Полив сада: способы. Требуемый объем воды, рыхление

Полив. В первые две недели после посадки самое важное в уходе — полив. В этот период почва должна быть посто­янно влажной, но в разной степени. Влаголюбивые рас­тения поливают обильно, как только земля проветрится, а засухоустойчивые, когда верхний слой немного подсох­нет.

Через две недели засухоустойчивые растения нужно только поливать при сильном подсыхании почвы, если погода жаркая и сухая. Когда же они разрастутся, то по­ливы практически можно прекратить.

Влаголюбивые рас­тения продолжают регулярно поливать до полного смыка­ния листьев, потом только в жаркую и сухую погоду.

Растения, которые подвержены гниению листьев, луч­ше поливать утром, чтобы за день они обсохли.

Рас­тения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегония клубневая, в жару необходимо поливать вечером.

Поскольку в жар­кую погоду почва сильно нагревается, то ни в коем случае нельзя поливать холодной водой, иначе корни погибнут при поливе в любое время суток.

Оптимально для растений, когда полив делается под корень, но не сильной струей, чтобы их не раз­мыть. По листьям опрыскивают только в случае, если они подвяли. Самый современный — это капельный полив, когда вода практически не испаряется с поверх­ности и глубоко проходит к корням.

Подкормки. Другой важный прием при выращивании летников — подкормки. В отличие от многолетников, летники одновременно растут и интенсивно закладывают цветочные почки и в довольно короткий период. Поэтому многие из них дополнительно нуждаются в питательных веществах.

Некоторые летники могут обойтись без подкормок, но высокого декоративного эффекта они не дадут. Обычно такие растения ближе к своим диким родичам, как амарант метельчатый, василек, вербены, кроме гибридной, гипсофила, настурция. Этим видам нужны нечастые подкормки и без избытка азота.

В открытом грунте подкармливать начинают через 1—2 недели после посадки, когда корни тронулись в рост.

Большинство растений получали подкормки еще в рассаде и в основном уже заложили бутоны или даже цветут, поэтому нужно продолжать кормить комплексными удобрениями, сбалансированными по содержанию азота и калия или с большим количеством калия.

Азотное удобрение в виде мочевины можно использовать только 1—2 раза в первые подкормки, если растения слабые, с мелкими светло-зелеными листьями и для декоративно-лиственных растений, как кохия, крестовник, перилла.

Удобрения. Подкармливать можно как твердыми, так и жидкими удобрения­ми. Легкорастворимые твердые удобрения чаще всего вносят после дождя или перед поливом. Намного быстрее растения ре­агируют на внесение растворенных удо­брений вместе с поливами.

В этом случае поливают растения или под корень (кор­невая подкормка) или по листьям (внекорневая подкормка). Полив по листьям особенно эффективен после высадки в открытый грунт, когда они интенсивно растут.

В настоящее время для подкормок в продаже много комплексных удобрений в жидком виде. Они удобны для раз­ведения в воде. Но нужно обязательно изучить состав удобрения на этикетке и обратить внимание на концентрацию и соотношение азота, фосфора и калия.

Хорошо, когда они содержат еще и микро­элементы, нужные для обильного цветения: бор, молибден, марганец.

Растения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегонию клубневую, в жару необходимо поливать вечером и ни в коем случае нельзя использовать холодную воду.

Режим. Подкормки повторяют с периодичностью 7—15 дней. Обычно после первой последующие подкормки делают чаще, затем интервал увеличивается. Много подкармливают те растения, которые для раз­растания нуждаются в большом количестве питательных веществ.

Это бархатцы прямостоячие, георгины, дихондра, ипомея батата, капу­ста, пеларгония, фуксия, цинния. Реже нужно кормить растения, не­требовательные к питанию. Например, злаки можно подкормить только 1—2 раза и с большим интервалом. Также реже надо проводить под­кормки, если удобрения были внесены в лунку.

Чтобы понять, нужда­ются ли растения в подкормках, достаточно посмотреть на их внеш­ний вид. Растения мощные с крупными листьями и хорошо цветущие не нужно кормить часто. Многие цветоводы стараются так накормить питомцев, что получают великанов со слабым цветением.

Так легко можно раскормить агератум, бальзамин, душистый горошек, клещеви­ну, лаватеру, петунию, тунбергию.

Обычно подкормки прекращают, когда растения сомкнутся и обиль­но цветут. Но бывают исключительные случаи. Например, если в жар­кую погоду растения прекратили цветение, то их обрезают для возоб­новления роста и подкармливают комплексным удобрением 2—3 раза.

Прополка и рыхление почвы. В уход, естественно, входят прополка и рыхление почвы, которые делают в первое время после посадки и до смыкания растений. Также нужно у некоторых растений удалять отцветшие цветки и соцветия, чтобы цветение было обильным.

Декоративно-лиственные растения по мере необходимо­сти подстригают, особенно периллу, которая благодаря быстрому росту может заглушить соседей.

Иногда при­ходится подрезать бегонию всегдацветущую и бальзамин Уоллера, поскольку некоторые сорта в жаркую погоду при поливе очень вытягиваются, и стебли внутри куста начинают подгнивать.

В контейнерах

Полив и подкормка. Растения в емкостях требуют больше внимания, чем растения в грунте. Неухоженные цветы в цветочнице или подвесной корзинке становятся не украшением, а жалкими сиротами. Их нужно все время кормить и поливать. Чем меньше объем емкости, те чаще поливы.

Чтобы не размывать почву у корней, лучше поливать через трубочку, вставленную у бортика при посадке в субстрат на глубину 5—7 см. Реже нужны поливы, если в субстрат добавлен гидрогель. Подкармливать растения нужно регулярно через 5—7 дней, также в зависимости от размера емкости и погоды. Больше нуждаются в питании растения в маленьких кашпо и подвесных корзинках.

Но нужно обязательно чередовать подкормки по листьям и под корень, чтобы растения не страдали от избытка солей в субстрате.

Если растения в подвесных корзинках, оставленные без присмотра, пересохли, то для насыщения их ставят в таз с водой, сняв предварительно поддон у корзинки из пластика.

После этого растения опрыскивают стимулятором роста, чтобы помочь им быстрее выйти из стресса, и затем обязательно подкармливают по листьям.

Вообще при ослаблении роста из-за неблагоприятных условий желательно стимулировать растения ростовыми веществами и подкормкой комплексными удобрениями.

Растения в подвесных корзинах требуют больше внимания, чем растения в грунте

Формировка растений. Внешний вид растений необхо­димо поддерживать, регулярно прищипывая вытягива­ющиеся и удаляя загущающие побеги.

У большинства растений удаляют отцветшие цветоносы, соцветия и цветки, чтобы у них был не только аккуратный вид, но и не прекращалось цветение.

У ампельных растений с гибкими стеблями, растущих в корзинках открытого типа, регулярно закрепляют побеги шпильками, чтобы образовался шар.

Реставрация. В течение лета в емкостях могут по­гибнуть некоторые растения как от плотной посад­ки, так от неблагоприятной погоды.

В случае, когда еще оставшиеся цветы не сильно разрослись, можно ак­куратно, чтобы не повредить их корни, сделать подсад­ку, а лучше даже подсеять быстро зацветающие виды, например гипсофилу, календулу, мимулюс, настурцию.

Если корни растений заняли всю емкость, то лучше их не тревожить подсадкой, а постараться расположить побеги оставшихся растений так, чтобы они закрыли всю поверхность.

Источник: https://plants-book.ru/uhod-za-cvetami-poliv-udobreniya-propolka-i-ryhlenie-pochvy

8dach
Добавить комментарий