Как реанимировать саженцы перед посадкой

Содержание
  1. Саженцы плодовых деревьев – как правильно выбрать и хранить, когда необходимо сажать?
  2. Как выбрать саженцы плодовых деревьев?
  3. Саженцы плодовых колоновидных деревьев
  4. Саженцы плодовых деревьев крупномеры
  5. Когда сажать саженцы плодовых деревьев?
  6. Как хранить саженцы деревьев?
  7. Как подготовить саженцы плодовых деревьев к посадке?
  8. Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев?
  9. Уход за саженцами плодовых деревьев
  10. Как поливать саженцы плодовых деревьев после посадки?
  11. Чем подкормить саженцы плодовых деревьев весной?
  12. Обрезка саженцев плодовых деревьев
  13. Как реанимировать саженцы перед посадкой
  14. Как выбирать и где покупать саженцы
  15. Чтобы выбрать хороший саженец, учитывают ряд обстоятельств
  16. Реанимация саженцев с помощью воды
  17. Живительная обрезка
  18. Спасение больных саженцев
  19. Спасать ли обрубленные саженцы
  20. Что делать с гнилью
  21. Когда лучше покупать саженцы
  22. Как возвратить жизнь поврежденным саженцам и черенкам
  23. Нарушение правил
  24. Если холод поразил
  25. Действуем оригинально
  26. Оживляем деревья
  27. Надломы у овощных культур
  28. Как реанимировать саженцы перед посадкой?
  29. Как выбирать и где покупать саженцы?
  30. Черный рак
  31. Утолщения на корнях
  32. Спасать ли обрубленные саженцы?
  33. Что делать с гнилью?
  34. Когда лучше покупать саженцы?
  35. Реанимация для роз: как спасти слабые и подсохшие саженцы | Полезные статьи на блоге Беккер
  36. Лечение розы питательными смесями (щадящее)
  37. Интенсивная терапия для саженцев
  38. Шоковая терапия — для роз, которые выглядят безнадежными
  39. Инъекции Эпином

Саженцы плодовых деревьев – как правильно выбрать и хранить, когда необходимо сажать?

Как реанимировать саженцы перед посадкой

Приобрести саженцы плодовых деревьев сейчас можно практически круглогодично в питомниках и даже в интернет-магазинах. Покупка будет радовать обильным урожаем, если правильно выбрать деревце, посадить его и обеспечить зеленому питомцу должный уход.

Как выбрать саженцы плодовых деревьев?

Не все продавцы готовы с радостью подсказать, как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев, стараясь сбыть как можно больше своего товара. Даже если сеянец покупается впервые, можно выбрать жизнеспособное деревце, которое будет хорошо плодоносить, обратив внимание на:

  1. Сорт и форму покупки. Добросовестные продавцы всегда прикрепляют бирку с описанием самого дерева, его плодов, региона выращивания и особенностей культивирования. Сеянцы могут быть колоновидной формы, стандартных размеров и крупномеры.
  2. Внешний вид. Молодое дерево не должно быть увядшим, с целой корой, без признаков болезней.
  3. Высоту побега. Семечковые сорта в возрасте 1-2 года должны быть примерно 120-130 см, тогда как косточковые 130-140 см.
  4. Корневую систему и листья. В проверенных садоводческих компаниях у саженцев плодовых деревьев срезают листья, чтобы минимизировать испарения влаги. Корневая система должна быть развитая и без следов гнили и болезней.

Саженцы плодовых колоновидных деревьев

Особенностью саженцев колоновидных деревьев является их скромные габариты, ведь они считаются карликами среди плодовых, давая при этом отменный урожай.

Такое деревце визуально не имеет боковых побегов, поэтому со стороны выглядит, что богатый урожай растет сразу на главном побеге. Колоновидное молодое растение для хорошего плодоношения нуждается в правильной обрезке и подкормках в первые годы жизни.

Такой сад требует минимального расстояния между деревьями не более полуметра, тогда как между рядами стоит отступать примерно 1 м.

Саженцы плодовых деревьев крупномеры

Противоположностью колоновидной формы являются саженцы фруктовых деревьев-крупномеры:

  1. Это взрослые деревья от 5-9 лет.
  2. Их высота может достигать до 15 метров.
  3. Особенностью покупки таких саженцев является то, что продаются они в тщательно обработанном земляном коме, иногда с прикопкой.
  4. Если все условия по транспортировке молодого дерева до места продажи и финальной зоны произрастания были соблюдены, то саженец даже в таком возрасте с успехом приживается на новом месте.
  5. Их плюсом является то, что не нужно ждать несколько лет до того, как молодые сеянцы достигнут нужных размеров и начнут плодоносить. После покупки крупномеров дачники сразу могут создать на своем участке полноценный сад, который будет плодоносить уже в текущем или будущем году.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев?

Не смотря на то, что продажей молодых деревьев питомники занимаются практически круглогодично, существуют рекомендованные сроки посадки для каждого сорта и формы:

  1. Ягодные кусты и морозоустойчивые яблони и груши рекомендовано сажать в осенние месяцы после замедления сокодвижения. В большинстве регионов это октябрь, когда температура воздуха выше 4℃, и верхний слой почвы еще не промерз.
  2. Косточковые, яблони и груши, не обладающие достаточной морозоустойчивостью, лучше высаживать после зимы. Сроки того, когда точно сажать саженцы плодовых деревьев весной, зависят от климатических особенностей местности. Лучше выбирать время в середине марта-начале апреля, когда влага еще не ушла из земли, и почки не успели распуститься.
  3. Саженцы плодовых деревьев из контейнеров можно пересаживать во время всего периода вегетации, даже летом. Однако меньший стресс дерево получит в начале весны и в середине осени.

Как хранить саженцы деревьев?

Опытные садоводы советуют как можно быстрее помещать сеянцы на постоянное место после покупки. Идеально сажать на участок в день покупки. Однако, когда покупается очень редкий сорт или нет возможности сразу же посадить приобретение, нужно обеспечить правильное хранение саженцев. Существует два типа консервации:

  1. Кратковременным считается хранение, когда от момента покупки до посадки проходит не более месяца. Саженцы обязательно должны быть в земляном коме, который увлажняют, оборачивают полиэтиленом с отверстиями для аэрации. Подготовленный посадочный материал располагают в прохладе, но не ниже 0℃.
  2. Длительное зимнее хранение сеянцев возможно в подвале. Посадочный материал расставляют вдоль стены, а корни присыпают влажным обеззараженным песком или опилками. Температура воздуха не должна опускаться ниже -2℃, а влажность держаться в пределах 60-70%. Во время длительной консервации корни саженцев плодовых деревьев нужно увлажнять, контролируя температуру и влажность воздуха.

Как подготовить саженцы плодовых деревьев к посадке?

Правильная посадка саженцев плодовых деревьев весной практически наполовину определяет успех всех дальнейших трудов:

  1. Выбор подходящего места. Это должен быть солнечный участок или полутень, защищенный от ветров. Подземные воды не должны подходить близко к поверхности, иначе по мере роста корней деревце просто погибнет.
  2. Подготовка ямы нужного размера, в которой земля должна немного просесть. Ее можно готовить с осени или за месяц до предполагаемой даты посадки. Расстояние между саженцами плодовых деревьев варьируется от 50 см до 2 м в зависимости от сорта и типа кроны.
  3. Сами растения перед посадкой вымачивают в течение 4-6 ч. Первые несколько часов корни опускают в чистую теплую воду. Затем она сменяется слабым раствором любого стимулятора роста.
  4. Некоторые садоводы практикуют перед высадкой обработку наземной части растопленным парафином. Такой прием замедляет испарение влаги из растений и рост ветвей, увеличивая шансы на приживаемость.

Если купленные саженцы деревьев выглядят подсохшими со сморщенной корой, то перед посадкой лучше провести экстренные процедуры по их спасению:

  1. Замочить большую часть сеянца в емкости с мягкой водой (талой, дождевой, отстоянной) на 48-76 ч.
  2. Для лучшего результата в воду можно добавить 20 капель камфорного спирта.
  3. Некоторые плодовые саженцы оживают после помещения в особый раствор, которые садоводы в шутку называют «живой водой». Рецепт его изготовления прост: по 25 г мочевины и суперфосфата разводят в ведре воды с добавлением любого корнеобразующего раствора. Состав переливают в большую емкость и помещают туда сеянец на 15-24 ч.

Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев?

После всех подготовительных мероприятий можно приступать к посадке саженцев плодовых деревьев, которая весной и осенью имеет одинаковые этапы:

  1. Проводится формирующая обрезка ветвей при необходимости.
  2. В заранее подготовленную яму насыпается слой керамзита или измельченного кирпича.
  3. Сверху кладется плодородный рыхлый грунт в форме конуса.
  4. На вершину холмика выставляется саженец, корни которого осторожно нужно разместить по склонам.
  5. Правила посадки саженцев плодовых деревьев предполагают размещение корневой шейки на расстоянии 5-6 см выше уровня грунта. Чрезмерное заглубление чревато гибелью деревца.
  6. После правильного размещения сеянец присыпают рыхлым субстратом, который немного уплотняют возле ствола.
  7. Завершающим этапом является полив деревца с использование удобрений. На каждое может приходиться от 1 до 3 ведер воды в зависимости от его размеров и состояния.
  8. Слабые деревца нужно обязательно подвязать к опорам.

Уход за саженцами плодовых деревьев

В первые годы после посадки молодые деревья требуют частый уход. Профессиональные садоводы советуя, как ухаживать за саженцами плодовых деревьев, рекомендуют не забывать о следующих процедурах:

  • регулярном поливе с мульчирование почвы при необходимости;
  • рыхлении почвы;
  • санитарной и формирующей обрезке;
  • подкормке;
  • удалении сорняков;
  • борьбе с вредителями;
  • защите в зимний период.

Как поливать саженцы плодовых деревьев после посадки?

Подросшие плодовые деревья поливают реже, чем саженцы, которым в первый посадочный год важно обеспечить регулярное увлажнение почвы в зависимости от ее типа и температуры воздуха:

  1. В умеренном климате на суглинках и глинистых грунтах растения поливают сразу после посадки в мае и июне. На каждый саженец должно приходиться не менее 3-4 ведер воды. Сохранение влаги в грунте обеспечит качественное мульчирование приствольного круга.
  2. В более жарком климате сеянцы обильно поливают каждый месяц.
  3. При высадке в супесчаные почвы до наступления холодов деревца нужно успеть полить не менее шесьт раз.
  4. В начале осени поливы приостанавливают. В октябре сеянцы деревьев вновь обильно увлажняют для того, чтобы увеличить их зимостойкость.

Чем подкормить саженцы плодовых деревьев весной?

В момент посадки вместе с поливом обязательно вносится удобрение для саженцев плодовых деревьев. Если вся процедура была проведена правильно, то больше подкармливать почву в первый послепосадочный год не нужно. Если же наблюдается отставание в росте, то в приствольный круг вносят перепревший навоз или суперфосфат, хлористый кальций и аммиачную селитру в соотношении 3:1:1.

Следующей весной приствольный круг расширяют, и вносят в него такое же количество удобрений. При нехватке азота количество селитры увеличивают вдвое и добавляют к ней мочевину. Можно не сразу вносить весь объем подкормки, а добавлять состав частями вместе с перекопкой грунта. После внесения удобрений грунт обильно поливают и мульчируют компостом или торфом.

Обрезка саженцев плодовых деревьев

После удачного укоренения, на следующий год после посадки уход за саженцами плодовых деревьев весной включает в себя обязательную формирующую обрезку. Ее проводят по следующей схеме:

  1. Выбирают время до начала вегетационного периода, но чтобы дерево не пострадало от заморозков.
  2. Обязательно берут острый продезинфицированные инструменты, например, секатор.
  3. Все боковые побеги на расстоянии 60-70 см от земли обрезаются.
  4. Выбирают 3-4 самые сильные ветви, которые будут скелетными, и укорачивают их на треть или четверть длины. Остальные побеги удаляют полностью.
  5. На следующий год по правилу соподчинения ветвей формируются побеги второго яруса.
Цветок василек произрастает практически повсеместно в умеренном климате. Его можно встретить как в дикой природе, так и на клумбах. Большое количество разновидностей растения применяются человеком в самых разных жизненных сферах.Дерево липа — настоящий долгожитель среди растений, известны экземпляры, которые отметили 400-й день рождения. Все части его благодарно используются человеком: древесина отличается прочностью, цветы лечат от болезней, мед дарит удовольствие.
Полезна и действенна прививка деревьев весной. Сроки, время прививки – не основные показатели успеха. Главное – правильно выбранные привой и подвой. Новичкам в этом деле необходимо обратить внимание, на способы прививания, которые имеют свои особенности.Вырастить миндальное дерево на своем участке не очень сложно. Выбранный с учетом особенностей местности сорт, регулярный полив, периодическая подкормка и грамотная обрезка станут залогом богатого плодоношения на протяжении 30-40 лет.

Источник: https://womanadvice.ru/sazhency-plodovyh-derevev-kak-pravilno-vybrat-i-hranit-kogda-neobhodimo-sazhat

Как реанимировать саженцы перед посадкой

Как реанимировать саженцы перед посадкой

Обидно, когда саженцы не приживаются, болеют, не плодоносят даже через несколько лет. А причина чаще всего в некачественном посадочном материале и нарушении правил посадки.

Как выбирать и где покупать саженцы

Если принято решение обновить сад, главное – не торопиться, подойти взвешенно к этому вопросу и довериться профессионалам.

В спецмагазине, местном зеленхозе, в ботаническом саду, специальном тепличном хозяйстве – гораздо больше шансов купить то, что нужно. Там вряд ли продадут совершенно не тот сорт, который был запланирован. Качество молоденьких деревьев в них выше за счет правильной технологии выращивания. Поэтому лучше сразу обратиться в то хозяйство, которое много лет известно, о котором идет добрая слава.

Рынок – опасный в этом плане вариант. Никто не дает никаких гарантий, да и встретить продавца, чтобы выдвинуть претензии по саженцу, не всегда возможно. Кроме того, растение могло быть в продаже не одну неделю, что превращает живой росток в простую палку.

Чтобы выбрать хороший саженец, учитывают ряд обстоятельств

Молодое, 1,5 года растение лучше приживается, приспосабливается к новым условиям. Ошибочно брать саженец покрупнее – он может оказаться 3-4 летним. Трехлетнее растение при переносе оставляет в почве 80% всех корней. Это значит, что долгое время, при всех стараниях садовода, оно не получит полноценного питания. Такое деревце не будет плодоносить, развитие и рост затормозятся.

Необходимо обратить внимание на место над корнями (корневую шейку). Там, на изгибе, должна быть видна зажившая, как следует, ранка (пенек). Если она не заросла – это признак трутового грибка.

Ствол выбирают без повреждений, ровный, без видимых заболеваний и грибка толщиной до 2 см. Измеряют штамб (ствол) на 5 см выше прививки.

Самое главное – корни. Чем меньше повреждены – тем лучше результат.

Если у продавцов корни саженцев не защищены от пересушки, открыты – быстрее всего они не жизнеспособны, (чтобы погибнуть от высыхания, достаточно двух часов на воздухе).

У взрослых кустарников (4-5 лет) ком земли на корнях должен соответствовать размеру кроны.

Когда растение в горшке или контейнере – это лучший вариант. Ведь его не потревожили до продажи – растет себе спокойно. Обман легко проверить – потянуть за ствол. Если легко вытаскивается – его посадили в горшок, чтобы продать дороже. Выросший в контейнере – не двинется с места.

Стоит обратить внимание и на ветвление ствола. На боковых ветвях их должно быть поменьше. У однолеток их может вообще не быть. На двухлетках – три боковые ветви 30-35 см.

Реанимация саженцев с помощью воды

Если после приобретения все-таки выясняется, что корни саженца пересохли – не стоит отчаиваться. Можно попробовать привести его в чувство.

Самый лучший помощник в этом – вода. Набирают ее в большую ванну или бочку, опускают деревце и вымачивают 2-3 дня. Хорошо, если вода дождевая, отстоявшаяся или талая.

Чтобы усилить эффект, делают так:

  • берут двадцать капель спирта камфары;
  • растворяют в 1 литре воды;
  • выливают раствор в большую емкость;
  • помещают туда растение на двое суток.

Для спасения можно воспользоваться «живой водой»:

  • готовят раствор из столовой ложки мочевины, столовой ложки суперфосфата, 2-3 капель стимулятора «Эпина» или любого другого;
  • разводят на ведро воды, выливают в объемную емкость, куда помещается почти весь саженец;
  • замачивают на 15-25 часов;
  • высаживают деревце в плодородную, хорошо пролитую почву – практически в жижу. Поливают весь месяц, не допускают пересыхания земли.

Живительная обрезка

Когда на растении отчетливо видно, что часть ветвей, верх центрального ствола подсохли, их обрезают. Обрезка идет «по-живому», т.е. затрагивается несколько миллиметров здоровой ткани. Затем срез обрабатывают варом или краской, чтобы защитить от инфицирования.

Если деревце так и не очнулось – его срезают полностью, оставив пенек 7-10 см от места прививания. Спящие почки могут пойти в рост, растение оживет. Тогда следят более внимательно за формированием кроны. Позже основной побег подвязывают к опоре.

Спасение больных саженцев

Есть болезни растений, которые при покупке невозможно заметить. Ведь товару придают товарный вид, натирая стволы, смачивая. Болезнь можно увидеть через несколько дней.

Черный рак — коричневые пятна на коре. Обрезают ниже очагов инфекции. Оставшийся коротенький пенек вполне может восстановиться, пойти в рост.

Утолщения на корнях — могут сигнализировать о развивающейся болезни. Все образования удаляют, не жалея.

Затем корни «купают»:

  • окунают корень в 3% бордосскую жидкость;
  • промывают;
  • окунают: перегной + глина (по половине кг) + вода + зола + нитроаммофоска 10 г;
  • после таких процедур смело высаживают в грунт.

Спасать ли обрубленные саженцы

Бывает, что приходится покупать то, что осталось: обрезанные, с обломанными ветками, с изуродованными корнями растения. Возникает резонный вопрос: «Зачем все это?»

А почему – нет? Если места хватает, то можно пробовать. Особенно не надеясь, подарить жизнь – это здорово!

Оставшиеся корни купают (смотрите выше), высаживают, затем обрезают побеги наполовину. Каждый день поливают, но не заливают. Через 7 дней саженцу дают подкормку прямо в почву (1 ст. л. нитроаммофоски), предварительно разрыхлив и полив почву.

Что делать с гнилью

При транспортировке – растения упаковывают в пленку. Потом неизвестно, как долго они в ней просидят. Риск загнивания присутствует.

Если гниль обнаружили, поступают так:

  • место гнили аккуратно очищают;
  • обрабатывают 3% бордосской жидкостью;
  • удаляют гниль на корнях;
  • если корень нельзя убрать – обрабатывают р-ром купороса 3%;
  • перед высаживанием купают (смотрите выше).

Можно использовать для купания препараты, стимулирующие рост, например, «Корневина».

Когда лучше покупать саженцы

Известно, что лучше и безопаснее сажать деревья весной, перед тем, как они проснутся после зимы. Температура, условия летом – проще и комфортнее для начального роста.

Если вы приобрели саженцы осенью, то разумнее сохранить их до весны в подвале, поместив корневую систему во влажные опилки. А когда подвала нет – прикопать их на даче, где не достанут мыши и будет много снега.

Саженцы, заказанные зимой по почте – рискуют замерзнуть, весной – раскрыть почки.

Когда приобретать саженцы, каждый садовод решает исходя из своих технических возможностей. Но полезно знать, что выбор посадочного материала осенью – в разы шире и разнообразнее.

Работа на земле приносит много радости, удовлетворения. Не трудно представить, как счастлив человек, когда срывает первое яблоко, после нескольких лет труда и волнительных ожиданий.

Ведь счастье – в моментах!

Добавить в избранное Версия для печати

Источник: https://9dach.ru/sovety/kak-reanimirovat-sazency-pered-posadkoj

Как возвратить жизнь поврежденным саженцам и черенкам

Как реанимировать саженцы перед посадкой

Каждый дачник хоть раз да сталкивался с явлением, когда растения, посаженные заботливыми руками на участке, вдруг начинают увядать, страдают от заморозков или что еще хуже – происходит обламывание ветвей или ствола.

Все это в конечном итоге может привести к гибели растения, а значит, проблема серьезная, и решать ее нужно немедленно.

Чем раньше принять меры – тем больше шансов на то, что растение удастся спасти, и затем оно отблагодарит Вас сочными плодами.

К сожалению, не так много можно найти литературы на эту тему, поскольку описание посадки и выращивания растений в большинстве источников описано как в химии – при нормальных или идеальных условиях, без поломки веток и заморозков.

На деле же в процесс могут вмешаться самые разные моменты. Поломалась ли случайно ветка или досрочно нагрянули заморозки, что осенью бывает достаточно часто.

Накопившийся опыт многих садоводов дает возможность выявить наилучшие способы защиты растений и сохранения их жизни в случае непредвиденной ситуации.

Нарушение правил

Как правило, распространенной причиной увядания саженцев и черенков является их неправильное хранение в период перед посадкой.

Лучшим выходом из этой ситуации является применение камфорного спирта, который добавляют в пол-литровую банку с водой в количестве 10-15 капель и перемешивают.

В этот раствор погружают корневую систему саженца, также смочив им ствол растения. Через три-четыре часа оно начнет приходить в себя и приобретет свежий и здоровый вид.

После этого саженец можно сажать в приготовленное место, не забывая хорошо поливать и смочить его стволик тем же раствором.

С черенками поступают тем же самым образом, только предварительно срезают у них нижнюю часть, чтобы дать возможность клеткам древесины лучше впитывать состав.

Если холод поразил

Другое дело, если растения были повреждены холодом. Тогда для начала нужно проверить то, насколько сильно пострадало растение от воздействия низких температур. Первый способ – это сделать поперечный или продольный разрез ветвей. Цвет сердцевины и окружающего его камбия у поврежденного холодом растения должен быть темно-бурым. Такое растение еще можно возвратить к жизни.

Чтобы проверить дополнительно состояние растения, можно срезать поврежденную ветку и поместить ее в воду в теплом помещении, накрыв пленкой.

Неделя такого отмокания в воде даст ответ на жизнеспособность ветви. Если листовые и цветковые почки не набухнут и не распустятся, это только подтвердит необходимость реанимации растения. Совершенно не обязательно спешить с обрезкой пострадавших от холода ветвей.

Можно подождать, когда растение начнет развиваться и идти в рост, а затем произвести обрезку на волчки, которые отрастут из спящих почек. Срезы на древесине при этом могут иметь коричневый цвет, что говорит о слабом подмерзании ветвей.

В этом случае необходимо производить обрезку ранней весной, пока не распустились почки. Это поможет лучше восстановиться растению.

Действуем оригинально

Еще один способ помочь растениям, пострадавшим от холода, изобрели находчивые и наблюдательные садоводы. Он состоит в обработке ранним утром растений холодной водой еще до того, как солнце встанет.

Если провести операцию вовремя, клетки растения будут выделять воду, превращающуюся в мелкие кристаллики льда, что обеспечит увеличенное время нагрева растения.

Если же опрыскать растение теплой водой или оставить его без помощи, при самонагревании и при воздействии теплой влаги оно быстро погибнет.

То же самое можно применить к овощным культурам. Если у них не повреждена точка роста, то усилить реанимирующее воздействие можно путем срочного внесения азотных удобрений, а через неделю внести калийные. Этот способ позволяет восстановить растение даже в случае гибели ботвы или бутонов, поскольку появятся новые боковые побеги, которые принесут урожай.

Оживляем деревья

С пострадавшим от заморозков деревом дело обстоит сложнее в том случае, если повреждена корневая система. Чтобы установить степень повреждения древесины, применяются упомянутые выше способы.

Для восстановления самого дерева потребуется применить совсем другой прием. Рядом с поврежденным деревом выкапывают несколько ямок, в которые вносят удобрения и высаживают в них 4-5 дичков. Дички обычно отбираются сильными в возрасте 2-3 лет.

Их верхушки прививают «мостиком» под кору штамба дерева, которое нужно спасти.

Хорошо поливаемые дички начнут обеспечивать дерево питанием и влагой, после чего оно начнет оживать и обретет новую жизнь.

В этом случае важно не применять минеральные удобрения, которые затруднят путь раствора к надземной части дерева. Зато с помощью компоста можно обеспечить мульчирование приствольной зоны дерева.

Здесь будет активно развиваться все самое необходимое для роста и укрепления растения.

В результате Ваших стараний дерево даст бутоны, которые стоит оборвать, чтобы дать ему возможность окрепнуть к зиме.

Сложный случай, но весьма распространенный, когда требуется срастить надломившуюся скелетную ветвь дерева с его стволом. Для этого используются две веточки, растущие навстречу друг к другу.

Одна растет из ствола дерева, другая из надломанной ветви, причем обе находятся выше места надлома.

На них делаются касательные разрезы, которые совмещаются, а место совмещения плотно обматывается полиэтиленовой лентой и связывается шпагатом.

Результат будет не хуже и в том случае, если будут использованы противоположные ветви, соединенные с помощью ленты и шпагата. Самый лучший результат достигается тогда, когда скелетная ветвь соединяется со стволом дерева с помощью стяжки, которую можно убрать после того, как веточки срастутся.

Если же веточек для скрепления нет, то можно использовать традиционную шину из трех дощечек, которая фиксируется с помощью того же полиэтиленового бинта и шпагата. Полиэтиленовая лента в любом случае будет необходима, поскольку обеспечивает место сращивания теплом и приятным микроклиматом.

Надломы у овощных культур

Что делать с надломами и сломами у стеблей овощных культур? Можно рассмотреть пример оживления помидорной рассады, которым делятся опытные садоводы. Нужно срезать пенек и привить на расщепленной части пазушные побеги картофеля.

Срезы можно продезинфицировать спиртом, затем обвязать лентой и укрыть полиэтиленовым пакетом. После того, как прививка приживется (обычно проходит 10-12 дней), растение подкармливается жижей из зелени и тщательно окучивается.

Благодаря этому, урожай в итоге не уступает обычному.

Также отмечаются успешные случаи сращивания отломов у помидоров и кабачков, которые удерживались только за счет одной кожицы.

В таких случаях места надлома обматывались листком одуванчика, а затем пленкой, после чего перевязывались нитью без затяжки. Через неделю растения успешно восстанавливались, а урожай был таким же, как при обычном росте.

Бывают случаи, когда подмерзают листья, но верхушечная почка остается неповрежденной (в случае с капустой, у помидоров это касается бутонов). В этом случае растение не только выживает, но и дает урожай не хуже обычного.

Главное условие во всех перечисленных случаях – активное сокодвижение в растениях. Срезы для сращивания ни в коем случае не должны подсохнуть. Со стороны садовода достаточно приложить усилия в сочетании с аккуратными действиями, чтобы растение при помощи своей отличной способности к регенерации смогло восстановиться и порадовать садовода урожаем.

Источник: https://maja-dacha.ru/ozhivlyaem-postradavshie-ot-xoloda-plodovye-rasteniya/

Как реанимировать саженцы перед посадкой?

Как реанимировать саженцы перед посадкой

Мы советуем приобретать саженцы исключительно в специализированных питомниках. Еще лучше — в тех, которые в вашем городе или районном центре работают уже несколько лет и имеют отличную репутацию.

Кроме того, старайтесь приобретать саженцы, районированные в вашем регионе и допущенные к местному использованию.

Но как быть в случаях, когда вроде бы здоровые саженцы, купленные у малознакомого продавца, при тщательном осмотре дома оказались не такими уж здоровыми? Можно ли реанимировать саженцы, которые оставляют желать лучшего? Можно. И в этой статье мы расскажем как.

Корневая система саженца. © Naomi Schillinger

Как выбирать и где покупать саженцы?

В идеале, нужно приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Они хороши тем, что высаживать их можно круглый год (крупномеры — даже зимой), и тем, что чаще всего они хорошо развиты: ведь их не выкапывают для продажи, они растут себе и растут в горшках постоянно.

Главное, перед покупкой следует убедиться, что саженец в горшке рос всегда, а не был пересажен туда за пару месяцев до продажи.

Самый простой способ выяснить это — легонько взяться за ствол и потянуть саженец, как будто пытаетесь выдернуть его из земли.

Если саженец в горшке рос всегда, то его так просто не вытащишь, но если он посажен туда недавно, то с легкостью будет выниматься, такие брать не стоит.

Покупая саженец в незнакомом месте, готовьтесь к самому худшему, а рынок, кстати, тоже можно назвать незнакомым местом: ведь продавца, который продал вам некондиционный саженец, вы, скорее всего, больше не увидите. Часто продавцам на рынке главное — сбыть свой товар, побыстрее и подороже, о последствиях они не думают.

Учитывая это, при покупке саженца всегда внимательно его осматривайте: нет ли сломанных побегов, не скреплены ли побеги проволокой и замазаны сверху грязью (и такое бывает). Осмотрите место прививки, нет ли там сильных утолщений, осмотрите ствол – нет ли градобоин, которые имеют вид небольших язвочек.

У корня можно легонько подковырнуть ногтем кусочек коры, под ней должна обнажиться светло-зеленая, живая ткань. Осмотрите корни, они должны быть также живыми и эластичными, беловато-зеленого цвета, а вот если они коричневые, то вполне возможно, что уже начали отмирать и оживить их будет сложно, если вообще это получится сделать.

Не советуем делать упор на выбор крупных саженцев, с мощной кроной и чуть ли ни с ягодами или плодами, висящими на побегах.

Твердо запомните, что чем взрослее саженец, тем ему сложнее будет прижиться на новом месте, такие крупные саженцы после пересадки будут долго болеть, могут сбрасывать цветки и завязи, а в итоге вы не выгадаете в сроках, а можете даже прогадать. К большому сожалению, покупатели практически всегда стремятся купить именно крупные саженцы.

Но покупатель умнеет, и торговцы на рынке идут на хитрости – не продался взрослый саженец, сделаем из него молодой. Все что нужно — это короткая обрезка с оставлением тонких побегов и удалением толстых.

Да такая удачная порой, что отличить можно молодой саженец от взрослого только по корням, а если корни спрятаны в емкости? В общем и целом, всегда нужно думать и проявлять смекалку, да и не рисковать понапрасну тоже.

Но мы отвлеклись, давайте все же поподробнее поговорим именно о реанимации саженцев и начнем с реанимации с помощью воды.

Саженцы в питомнике. © TheNurseries

Черный рак

Некоторые садоводы после покупки саженца замечают вдруг на нем коричневые следы, с высокой долей вероятности — это очаги черного рака. Болезнь эта довольно опасная, поэтому саженец можно просто выбросить или обрезать (ниже этих очагов). Таким образом, вы получите сильно укороченный саженец, но живой, который в дальнейшем, вполне возможно, будет прекрасно расти и развиваться.

Утолщения на корнях

При внимательном рассмотрении корней можно обнаружить на них утолщения, они могут являться признаком болезни, поэтому с ними саженец высаживать на участок не рекомендуется. Утолщения лучше удалить, даже если придется обрезать некоторую часть корня.

После обрезки утолщений корневую систему саженцев обязательно обмакните в 3%-ный раствор бордосской жидкости, затем ополосните водой и окуните в смесь перегноя и глины в равных долях (по 500 г примерно) в виде сметанообразного состояния (добавив пару литров воды, 200 г древесной золы и столовую ложку нитроаммофоски). После такого купания корневой системы саженцы можно смело высаживать в грунт.

Наросты и утолщения на корнях вас не должны беспокоить в том случае, если это саженец акации или облепихи, у них утолщения на корнях создаются клубеньковыми бактериями, которые синтезируют азот и живут в симбиозе (взаимовыгодном сожительстве) с этими культурами.

Саженец с открытой корневой системой. © gardenista

Спасать ли обрубленные саженцы?

Бывает так, что питомники реализуют с большой скидкой не кондиционный посадочный материал, который, например, пострадал при выкопке. Обычно у таких саженцев сильно обрезаны или оборваны корни и торчат буквально их обрубки.

Стоит ли брать такие саженцы? Если у вас есть свободное место на участке и свободное время, то почему бы и нет. Мы однозначно отвечаем, что стоит, но конечно, нужно быть заранее готовым к тому, что саженцы могут и не выжить.

Перед посадкой остатки корней таких саженцев нужно окунуть в болтушку, которую мы рекомендовали сделать для саженцев, корни которых коротко обрезают, удаляя утолщения. Далее можно саженец посадить как обычно, а затем укоротить каждый его побег, включая центральный проводник, ровно наполовину.

В первый месяц после посадки саженец нужно ежедневно поливать, стараясь поддерживать почву во влажном состоянии, но сильно переувлажнять ее все же не стоит. Спустя неделю саженец нужно подкормить, внеся под него, в заранее взрыхленную и политую почву, столовую ложку нитроаммофоски.

Останется теперь только следить за развитием саженца: если распустятся почки и начнут расти побеги, значит корневая система заработала, и саженец, скорее всего, выживет.

Что делать с гнилью?

Нередко случается так, что саженцы, высланные почтой или привезенные из других регионов, за время пути сильно истощаются, начинают подсыхать или, что еще чаще, чрезмерно заботливо упакованные, начинают попросту загнивать.

О реанимации подсушенных саженцев мы уже рассказали, а вот, как избавиться от гнили (в том числе и на саженцах, купленных в питомнике)? Итак, после получения саженец нужно хорошо осмотреть. Места наличия гнили на побегах и стволе можно удалить путем обрезки побегов с очагами гнили и счистки очагов деревянным скребком, а затем обработать 3%-ной бордосской жидкостью.

При наличии гнили на корнях их можно обрезать, удалив таким образом и очаги гнили, а если гниль поселилась на основных корнях, которые удалять нельзя, то их можно обработать 3%-ным раствором медного или железного купороса.

Перед посадкой такие саженцы можно окунуть в болтушку, рецепт которой мы привели выше, или в раствор любого стимулятора роста, например, «Эпина», «Корневина», «Гетероауксина» и им подобных. Стимуляторы ростовой активности будут способствовать образованию дополнительных корней.

Когда лучше покупать саженцы?

Если вы получили или купили саженцы поздней осенью, то их лучше не высаживать в эту пору, а посадить их весной (особенно саженцы косточковых культур). На зиму их лучше прикопать на участке в месте, где нет мышей и скапливается достаточно много снега. Саженцы также можно сохранить и в подвале, где температура находится около нуля, засыпав корни влажными, но не сырыми опилками.

По возможности, старайтесь не заказывать саженцы по почте зимой и ранней весной, зимой они могут банально замерзнуть, а весной – распуститься, и тогда реанимировать их будет невозможно.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/kak-reanimirovat-sazhentsyi-pered-posadkoy/

Реанимация для роз: как спасти слабые и подсохшие саженцы | Полезные статьи на блоге Беккер

Как реанимировать саженцы перед посадкой

Оживление спящей принцессы – замечательный сюжет из сказки. Оказывается, такие истории случаются в жизни цветоводов: им часто приходится возвращать красоту, свежесть и привлекательность саженцам  роз, которые выглядят погибшими.

Так бывает: выберешь в интернете самый аристократический, самый роскошный цветок, – закажешь, оплатишь, а в итоге получишь по почте безжизненно застывшую принцессу.

Высохшие корни, сморщившаяся кора, увядшие листья, стебли в бурых пятнах – это лишь малая толика симптомов, которые могут проявиться после пересылки.

Еще тревожней ситуация, когда у саженца, присланного в морозном марте, уже начали распускаться почки.

Причины заболеваний растений разные. Покупатель, желающий получить саженец по почте весной, должен понимать, что период вегетации уже начался: и растение, и окружающая его флора вышли из состояния покоя – развиваются. Возможно, роза пережила тяжелую транспортировку, ее условия оказались тяжкими, почти губительными для саженцев роз, которые подсохли и заплесневели во время пути.

Однако главное не в том, кто виноват, а в другом: есть практические, действенные способы подарить жизнь прекрасной красавице. Чтобы обеспечить здоровье саженцам, начать следует с профилактики болезней. А в основе профилактики, как известно, лежит тщательный контроль, осмотр.

Плесень – грибок, который развивается в условиях высокой влажности, духоты и тепла. Локализуется чаще на корнях, проявляется бело-голубой пятнистостью и гнилью. Как с ним бороться? Какой фунгицид использовать – железный купорос, бордосскую смесь, хом?

Оптимальный вариант для борьбы плесенью на саженцах роз – раствор перманганата калия. Остальные средства можно применять по обстоятельствам.

  1. Когда на саженце распустились почки, от сернокислых солей следует отказаться: для нежных тканей купоросы слишком ядовиты. В тяжелых случаях этими веществами обрабатывают корневую систему.
  2. Хом – наоборот, при закрытых почках полностью бесполезен.
  3. Зато насыщенный до красноты раствор марганцовки сожжет поверхностный мицелий плесневых грибков, но проклевывающиеся почки оставит невредимыми.  

Перед обработкой следует срезать все пораженные места: корни – включительно до толстых, и стебель – до одной-двух почек. Работы со всеми химикатами следует  выполнять в защитных перчатках.

При тщательном осмотре в земляном коме иногда можно увидеть цистообразующих нематод. Это круглые черви-паразиты микроскопического размера – до 1 мм в длину.

Биологияеский вид очень живуч: различные виды могут поражать корешки, стебли или листья. Для избавления от кольчатых червей придется заменить землю. В новую почву добавляют Нематофагин БТ.

Это жидкость, активное вещество которой содержит мицелий Arthrobotris оligospora – естественного врага немотод.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Пораженное растение тщательно вымывают под теплой водой, нагретой до температуры 50 С. Открытые корни тщательно осматривают. Если на черешках обнаруживают утолщения – галлы, такие корни обрезают. Затем розы высаживают в землю, обработанную нематицидным средством.

Альтернативой Нематофагину могут послужить любые противоглистные лекарства для животных: ведь глисты – это второе название нематод.

Еще два недуга, которому подвержены стебли роз:

  1. Агробактериум, разновидность бактериального рака корней. Заболевание проявляется наростами на корешках. Пораженное место сначала выглядит как бугорчатое уплотнение, затем – как одревесневший клубень. Лечение: корни с наростами следует обрезать, оставшуюся подземную часть растения нужно обработать раствором медного купороса в концентрации 3% (Длительность обработки – 5 минут). Стебель подлежит дезинфекции 3% раствором сернокислого цинка.
  2. Рак стеблей, Pseudomonas. Симптомы болезни: красноватые пятна на стебле, уплотненная, как бы вдавленная структура. Лечение. При наличии маленьких пятен кору побега срезают острым ножом, а рану покрывают тетрациклиновой эмульсией. При обширных повреждениях пораженные участки удаляют секатором. Оставшуюся часть растений опрыскивают 5%-ой сернокислой медью. В качестве профилактики стебель ежемесячно обрабатывают 3%-ным сернокислым цинком.

По окончании обработки в обоих случаях растительные остатки сжигают, а инструмент протирают медицинским спиртом.

Если саженец выглядит обезвоженным, он, все-таки, живой. Даже та ветка, древесина которой изменила цвет с белого на серо-коричневый, сохраняет у самой корневой шейки спящие почки. Если же кожица стебля зеленая, шипы розоватые, а почки просто иссушены, это растение еще вполне жизнеспособно. Для их реанимации существуют действенные, хотя и жестковатые по отношению к растению, методы.

Лечение розы питательными смесями (щадящее)

  1. Первым делом куст следует хорошо искупать – на денек-два поместить саженец розы в емкость с водой. Лучше вместо водопроводной хлорированной воды взять снег. Полезно добавить в емкость мед – столовую ложку на ведро.
  2. Через 24-48 часов розу помещают в “реанимационную палату”.

    В качестве поддерживающего субстрата для первичной посадки следует приготовить почвосмесь: верховой (коричневый) торф – 1 весовая часть, лиственная земля – 2 весовых части или покупной грунт для выращивания роз.

  3. Компоненты смешивают и разводят водой до сметанообразного состояния.

    Для усиления действенной способности в раствор добавляют таблетку Эпина или Энергена. Подойдет и Корневин.

  4. Верхнюю часть саженцы розы обрезают максимально: оставляют две или даже одну почку. Корни обрезают постепенно – буквально по 1 см удаляют самую безнадежную часть, чтобы аккуратно добраться до живой ткани.

  5. Растения «высаживают» в сметанообразный питательный субстрат. Процесс выздоровления контролируют ежедневно, при необходимости питательную смесь в емкости пополняют.
  6. Окончательно исцеление должно наступить в течение календарного месяца, хотя по факту саженец начинает подавать признаки жизни гораздо раньше.

    При благоприятном исходе розу направляют на реабилитацию – высаживают в горшок, который ставят на окно.

Интенсивная терапия для саженцев

Этот метод реанимации роз похож на предыдущий. Растение также избавляют от засохших частей стебля и корня, а затем замачивают живительной ванне.

  1. Для интенсивного лечебного курса в качестве наполнителя для ванны берут смесь с биостимуляторами. Подойдет таблетка Гетероауксина, упаковочка Эпина или Оксидат торфа. Водные процедуры проводятся в полной тени – ультрафиолет ослабляет действие лекарств.
  2. Хорошие результаты получают, когда саженцы помещают в субстанцию из 10 л воды, 15 г карбамида, 15 г суперфосфата и пары капель Гетероауксина или Корневина.

После окончания водных процедур (через 24 часа) розу высаживают в горшок и ставят в теплое светлое место. Если погода позволяет, саженец определяют на ПМЖ в сад. Росток сверху накрывают перевернутой 5-литровой баклагой со срезанным горлышком. Почву вокруг регулярно поливают и рыхлят. Проводят внекорневые подкормки Эпином, в землю вносят Корневин, соблюдая рекомендации производителя.

При всех водных операциях нужно принимать меры, чтобы препятствовать гниению тканей. Установлено, что лучшим методом предотвращения загнивания является аэрация растворов, для которой можно использовать обычный аквариумный компрессор. Если аквариумное приспособление отсутствует, следует хотя бы систематически перемешивать раствор.  

Шоковая терапия — для роз, которые выглядят безнадежными

Допустим, вы перепроверили действенность всех рекомендаций, а роза упрямо отказывается подавать признаки жизни. Остается еще один метод – похож на русскую баню или на финскую сауну.

После окончания 1-2-дневной процедуры замачивания с Энергеном или Корневином емкость с саженцами помещают в ванну, накрывают толстой тканью или старым детским одеялом и окатывают водой, нагретой до температуры 70–80о С. Быстро, чтобы сохранить тепло, на емкость надевают сверху полиэтиленовый пакет. Через пару часов процедуру повторяют. Банный цикл длится 2–3 дня, а затем растение высаживают в минипарничок под банку.

Шоковая терапия – крайняя мера. Если его результативность оказалась на нуле, можно попробовать местное воздействие сильнодействующими средствами.

Инъекции Эпином

Подсохший стебель по всей длине протирают концентрированным Эпином. На корневую шейку накладывают компресс из ткани, смоченной Эпином, укрывают сверху это место целлофаном, обвязывают.

По утверждениям опытных цветоводов, метод эффективен и весьма надежен. Но, в то же время, это последний способ реанимации.

Саженцы начинают вегетировать (просыпаться), когда посылка с розами долго находилась на теплом почтовом складе. Если такое произошло и растение, и владелец испытывают стресс: почки тронулись в рост, а корневая система еще спит. Без достаточного количества питательных веществ растение может погибнуть. Выход из положения зависит от размера роста.

Если почки только проклюнулись и набухли до 1 см в длину, саженцы ставят на прикол – прикапывают в саду. Этот метод действенен, когда земля еще укрыта снегом.

В сугробе выкапывают глубокую лунку и помещают в нее контейнер и обычный мешок, в который завернуты розы. Сверху закладку мульчируют землей, укрывают защитной тканью, например спанбондом, и присыпают снегом.

В таком состоянии розы хранятся до момента таяния снега.

К моменту получения посылки адресатом ростки могут вытянуться на 1,5 см. Такие саженцы следует просто поместить в холодильник. Чтобы максимально затормозить рост, корни растения смачивают, засыпают торфом.

Розы помещают в бумажный пакет, который слегка опрыскивают из пульверизатора, и ставят вертикально в холодильник. В таком положении побеги, даже если слегка прорастут, сохранят свою естественную форму.

Если саженец положить, то боковая почка, оказавшаяся верхней, даст больший прирост.

Температуру в холодильной камере желательно понизить с 5 С до 2 С. Так удастся частично ограничить прорастание. Однако полностью остановить процесс таким способом вряд ли возможно, поэтому мы рекомендуем использовать этот способ только в том случае, если держать саженец в холодильнике предстоит совсем недолго.

Когда почки на побегах развернутся и достигнут 2-х см, саженцы роз высаживают в горшок и ставят на светлое место. Растению создают тепличные условия – накрывают его полиэтиленовым пакетом или банкой.

Почву и воздух регулярно увлажняют, но стараются предотвратить избыточное намокание корней и стеблей. В таких условиях роза начинает расти и к моменту высадки в грунт может достичь значительных размеров.

Источник: https://abekker.ru/articles/reanimaciya-dlya-roz-kak-spasti-slabye-i-podsohshie-sajency

8dach
Добавить комментарий