Душ на даче своими руками: выбор места. Установка системы водоотведения, монтаж основания и каркаса. Особенности оборудования

Содержание
  1. Душ на даче своими руками: выбор места. Установка системы водоотведения, монтаж основания и каркаса. Особенности оборудования
  2. Выбираем место
  3. Система водоотведения
  4. Основание и каркас
  5. Оборудование душа
  6. Вывод
  7. Как сделать каркас для душа самостоятельно
  8. Общие сведения
  9. Подготовка проекта
  10. Деревянная конструкция
  11. Металлическая конструкция
  12. Самостоятельная постройка душа на даче
  13. Как удалять использованную воду
  14. Где построить летний душ
  15. Устройство основания
  16. Изготовление пола
  17. Монтаж каркаса
  18. Обшивка дачного душа
  19. Изготовление и монтаж двери
  20. Монтаж крыши и установка бака
  21. Монтаж лейки
  22. Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу
  23. Типы и особенности септиков
  24. Выгребные ямы
  25. Септики заводского изготовления
  26. Критерии выбора места установки септика
  27. Дополнительные условия
  28. Схема очистной системы
  29. Как рассчитать объем сооружения и количество камер
  30. Монтаж септиков
  31. Подготавливаем котлован
  32. Как установить фильтрующий колодец
  33. Монтируем переливы
  34. Вентиляция септика
  35. Как наладить работу септика
  36. Срок службы септика

Душ на даче своими руками: выбор места. Установка системы водоотведения, монтаж основания и каркаса. Особенности оборудования

Душ на даче своими руками: выбор места. Установка системы водоотведения, монтаж основания и каркаса. Особенности оборудования

Изготовить садовый душ для дачи своими руками нужно хотя бы для того, чтобы садово-огородные работы из удовольствия не превращались в пытку. Кто хоть раз пытался пропалывать грядку под палящим солнцем, тот поймет: куда приятнее заниматься физическими упражнениями, если есть возможность смыть с себя пот и грязь, а также частично охладить перегретый организм.

Кроме того, нужно отметить, чтоб обустройство такого душа не представляет особых сложностей, так что справиться с ним может даже новичок в строительном деле. Ниже мы приведем несколько практических советов, которые можно использовать в качестве руководства к действию.

В жару любому захочется охладиться и смыть с кожи пыль!

Выбираем место

Дачные дома из блок – контейнеров всем хороши, однако у них есть и минусы. К ним, например, относится сравнительно небольшой внутренний объем: на малой площади сложно разместить полноценный санузел, и потому при выборе наиболее компактного варианта мы обычно ограничиваемся рукомойником для дачного домика.

Однако смывать с себя трудовой пот все-таки нужно, и выходом могут стать установленные непосредственно на участке дачные душевые кабины: своими руками их можно обустроить буквально за пару дней, и они исправно будут служить нам в течение теплого времени года.

Эффективность использования таких конструкций во многом определяется тем, насколько правильно вы выбреем место для их установки:

  • Во-первых, санитарные нормы требуют размещать сточные ямы не ближе, чем в 8 метрах от жилых домов и источников водозабора. В случае с временным навесом это не так важно, но если в ваших планах значится капитальная душевая на даче своими руками, то лучше соблюдать этот отступ как можно точнее.

Размещать душ лучше подальше от дома и грядок

  • Во-вторых, чтобы не допустить загрязнения почв стоками, лучше располагать душевую кабину на удалении от грядок, оборудовав дренажную канаву или яму.

Обратите внимание!
Чтобы сток был более эффективным, сам навес лучше установить на возвышении, а дренаж — в низине.

  • Также стоит подумать об освещении: в летнее время именно солнце будет обеспечивать нагрев воды, потому инструкция не рекомендует помещать накопительный бак в тени высоких деревьев или зданий.
  • Следующая рекомендация касается не столько нормативов, сколько вашего личного комфорта. Монтировать кабинку лучше в защищенном от ветра месте, поскольку сквозняк может стать причиной простуды даже в июльскую жару.

Система водоотведения

Создавая проекты дачного душа своими руками, неопытные строители обычно планируют начать работу с возведения каркаса.

На самом деле каркас тоже важен, но куда важнее заранее решить, как сделать максимально эффективный водоотвод:

  • Для начала нам нужна сама дренажная емкость. Для этого выкапываем углубление объемом около 2-3 м3, стенки укрепляем кирпичной кладкой с прорехами (можно использовать битый кирпич), а на дно засыпаем крупный гравий слоем до полуметра.

Обратите внимание!Дренажный колодец лучше делать на удалении от самой душевой.

Выкопав его непосредственно под каркасом, мы рискуем получить неприятный запах в кабинке вследствие застоя воды в летнее время.

Сливная яма с кирпичной кладкой

  • В принципе, в качестве емкости можно использовать септик промышленного производства, но цена подобных устройств довольно высока. Так что в большинстве случаев можно обойтись более простой конструкцией.
  • Затем обустраиваем водосбор. Под самим душем выкапываем неглубокий (до полуметра) котлован, по краям которого делаем кирпичную отмостку. Дно котлована бетонируем, формируя уклон в сторону стока.
  • Вместо котлована можно использовать пластиковый поддон соответствующего размера: их несложно найти в продаже, да и устанавливаются они с меньшими трудозатратами.

Канава для водоотвода

  • Далее прокапываем водоотводную канаву. В нее можно уложить пластиковые трубы большого диаметра, а можно просто выстелить дно полиэтиленом для обеспечения должной гидроизоляции, а сверху установить решетку.

Совет!
Не используйте для формирования водоупорного слоя в канаве глину: рано или поздно ее смоет и она окажется в дренажном колодце, забив поры грунта снизив эффективность фильтрации воды.

Основание и каркас

Схема простейшей полуоткрытой конструкции на сваях

Когда работы по обустройству системы водоотведения завершены, можно приступать к постройке самой кабинки.

И здесь лучше всего действовать по такой схеме:

  • Изготовив чертежи дачного душа своими руками, мы, скорее всего, увидим, что при рекомендованной высоте (не менее 2,5м) и малой площади конструкция получится неустойчивой. Вот почему нам нужен качественный фундамент.
  • Для возведения капитального основания на углах будущей конструкции пробуриваем углубления на 1 – 1,5 м. Диаметр гнезд должен быть примерно на 70-100 мм больше диаметра труб, которые будут использоваться в качестве свай.
  • На дно каждого гнезда засыпаем примерно 20-30 см песчано-гравийной смеси. Устанавливаем сваю и выравниваем ее по вертикали, после чего – заливаем отверстие бетоном.

Вариант крепления к забетонированной опоре

  • Чтобы конструкция получилась достаточно прочной, раствор должен просохнуть в течение 28 суток. Впрочем, продолжать обустройство можно уже через две недели после заливки.
  • Далее собираем каркас стенок и крыши. Для этого можно использовать либо профилированную трубу сечением не менее 40х40 мм, либо деревянный брус, пропитанный влагозащитным составом. Первый вариант сложнее в реализации (обязательно использование сварки), но конструкция получится более долговечной.

Установка каркаса на сваи

Обратите внимание!При выборе материала нужно учитывать способ подачи воды.Обычно теплый душ организовывается путем нагрева емкости на солнце, потому опоры делаем достаточно прочными, чтобы выдержать массу около 250 кг без деформации.

Если же подогретую воду будет подавать насос из бойлера, то особых требований к механической стойкости каркаса не выдвигается.

  • Устанавливаем собранный каркас на сваи. Для соединения этих элементов можно возвести ростверк из стального швеллера или толстого (100х100 мм и более) бруса.
  • Внутри соединяем противолежащие балки ростверка лагами, на которые укладываем доски пола. Зазоры между досками должны быть не менее 0,5 см для беспрепятственного стока воды.

Фото конструкций с разной обшивкой

  • Стенки душа обтягиваем полиэтиленом (эконом-вариант), обшиваем досками либо пластиковыми панелями. В этом случае изнутри дополнительно усиливаем конструкцию укосами, которые выполняют функцию ребер жесткости.

Оборудование душа

Обустраивая душевые кабины своими руками на даче, нам нужно позаботиться и о тех деталях, которые обеспечивают их функционирование:

Специальный плоский бак на 240 л. Быстро нагревается, обладает малой парусностью.

  • На крышу устанавливаем бак для воды, который в обязательном порядке должен быть закреплен во избежание падения под воздействием сильного ветра.

Совет!
Если вы хотите, чтобы вода грелась быстрее – выкрасите бак для воды для даче в темный цвет.

  • Внутрь душа заводим патрубок для подключения крана, а снаружи на стене закрепляем шланг для подачи воды от насоса, иначе придется каждый раз подниматься на крышу по лестнице.
  • Чтобы дополнительно ускорить нагрев, можно обтянуть емкость полиэтиленом на деревянном каркасе, а южную сторону оклеить фольгированной пленкой. Так тепло будет не только эффективнее аккумулироваться, но и меньше теряться при воздействии сильного ветра.
  • Если бак не используется, то для обеспечения подачи воды подводим шланг от электрического бойлера. В этом случае желательно покупка или аренда дизель — генератора для дачи хотя бы в качестве резервного источника питания, поскольку при отключении электричества мы рискуем остаться не только без горячей, но и без холодной воды.

Установка бака с подогревом

  • Внутри устанавливаем либо обычный рассекатель с расположенным вверху вентилем, либо стандартный душевой кран с гибким шлангом. Второй вариант будет эффективно работать только в том случае, если бак будет поднят на достаточную высоту, т.е мы обеспечим необходимое давление.
  • Внутри самой кабинки навешиваем полочку для мыла и банных принадлежностей. Также в достаточно просторной душевой можно обустроить уголок для полотенец и одежды, закрепив на стене несколько крючков и отделив одну стену от «мокрой» части полиэтиленовой шторкой.

Вывод

Как видно из описания технологии, сделать дачный душ своими руками вполне можно без привлечения сторонних мастеров.

Конечно, для достижения успеха придется тщательно продумать проект и учесть ряд тонкостей (главные из которых упомянуты выше), но в принципе, сама работа не относится к категории сложных.

в этой статье, наглядно демонстрирующее процесс возведения, также послужит вам подспорьем.

Добавить в избранное Версия для печати

Источник: https://9dach.ru/yama/191-dush-na-dache-svoimi-rukami

Как сделать каркас для душа самостоятельно

Душ на даче своими руками: выбор места. Установка системы водоотведения, монтаж основания и каркаса. Особенности оборудования

Вариантов строительства душевых кабин для дачных участков существует довольно много, однако, наиболее простой и надежный способ – это возведение каркасной конструкции.

В этом случае основная работа заключается в изготовлении каркаса, который впоследствии легко обшивается любым листовым материалом или просто досками.

Далее мы рассмотрим, как сделать каркас для летнего душа своими руками из стальных труб и деревянного бруса.

Металлический каркас для душевой кабинки

Общие сведения

Каркас является основой будущего строения. Он определяет не только габариты душевой кабинки, но и такие ее параметры, как прочность и долговечность. Поэтому, если вы хотите чтобы изделие прослужило многие годы, при его изготовлении следует уделять особое внимание качеству.

Традиционными материалами для каркаса являются:

  • Деревянный брус;
  • Профилированная стальная труба.

Сделать конструкцию из бруса проще, так как для работы с деревом необязательно обладать какими-либо специальными навыками. Однако, древесина больше подвержена воздействию окружающей среды, чем сталь. Поэтому, если у вас имеются навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и другим оборудованием по металлу, лучше выполнить каркас из профильной трубы.

Деревянный каркас для душевой кабинки

Следует также отметить, что выбор материала во многом зависит от экстерьера дачного участка. К примеру, если на даче уже установлена беседка из профилированных труб и поликарбоната, логично сделать из этих же материалов и душ. Если же дача оформлена в деревенском стиле, то предпочтение следует отдать дереву.

Подготовка проекта

Прежде чем приступить к строительству, необходимо определиться с типом конструкции, ее размерами и прочими нюансами. Причем все эти моменты надо отобразить на бумаге, что упростит работу в дальнейшем.

Конструкция душевой кабинки обычно предельно простая,  и состоит из следующих элементов:

  • Четыре опоры (столбы).
  • Нижняя обвязка, которая выполняется по периметру будущего строения.
  • Верхняя обвязка.
  • Всевозможные поперечины и дополнительные стойки, которые придают каркасу жесткость.

Такая конструкция применяется для небольших душевых кабин, размером около 100х100 см. Если же габариты строения значительно больше, чем метр на метр, то каркас может иметь дополнительные столбы-опоры.

Пример схемы каркаса

Следует отметить, что конструкция каркаса во многом зависит от типа основания кабинки, и бывает двух видов:

Тип основанияОсобенности конструкции каркаса
Столбчатый фундаментВ этом случае конструкция напоминает каркас короба. Она укладывается на столбы фундамента и, как правило, фиксируется к нему анкерами.
ОпорыОпоры каркаса просто вкапываются в землю и заливаются бетоном. Т.е. фундаментом служат сами столбы конструкции.Соответственно, изготовление каркаса в этом случае происходит непосредственно на строительной площадке.

Обратите внимание! Все размеры деталей в проекте необходимо указывать в миллиметрах. В этом случае вероятности допустить ошибку в процессе разметки деталей значительно сокращается.

Второй вариант применяется чаще, так как он проще, однако менее долговечный. Поэтому ниже ознакомимся с обоими вариантами.

Деревянная конструкция

В первую очередь рассмотрим, как сделать деревянный каркас. Для этого нам понадобится брус сечением 100х100 мм.

Порядок работы выглядит так:

  • В первую очередь размечается строительная площадка и по углам выкапываются ямы на глубину не менее метра. Для этих целей можно воспользоваться садовым буром, если же такого инструмента нет, подойдет и обычная лопата.
  • Далее дно засыпается песком и щебнем толщиной слоя около 20 см.
  • Затем в отверстия устанавливаются столбы и фиксируются в вертикальном положении при помощи распорок. Для проверки вертикали следует воспользоваться строительным уровнем или отвесом.

На фото — бетонирование столба

  • После этого ямы заливаются бетоном. На данном этапе очень важно, чтобы столбы не изменили свое положение, поэтому после заливки необходимо еще раз проверить вертикаль строительным уровнем.
  • Далее площадка между столбами выравнивается и на ней выполняется стяжка с небольшим уклоном в сторону слива.
  • Затем из бруса 100х100 мм нарезаются поперечные балки в соответствии с проектом.
  • Чтобы каркас для дачного душа получился достаточно прочным, подготовленными поперечинами следует выполнить нижнюю и верхнюю обвязку. Соединение деталей лучше выполнять при помощи металлических уголков и саморезов.

Металлический уголок

  • Далее для упрочнения конструкции следует соединить обвязку с опорами при помощи раскосов.

Обратите внимание! Прежде чем вкопать опоры в грунт и залить их бетоном, брус необходимо обработать антисептическим составом, который предотвратит гниение.

Ростверк с прикрепленными к нему опорами

Каркасный душ для дачи на столбчатом фундаменте выполняется несколько иначе:

  • В первую очередь столбы фундамента укрываются несколькими слоями рубероида.
  • Затем фундамент соединяется ростверком. Для этих целей можно использовать тот же брус сечением 100х100 см.
  • Далее к ростверку крепятся опоры, которые в двух местах фиксируются металлическими уголками и раскосами.

Дальнейшая работа выполняется по описанной выше схеме.

Профильная труба 50х50 мм

Металлическая конструкция

Металлический каркас для душевой кабины на даче в целом возводится по той же схеме, что и деревянный. Единственное, в качестве основного материала используется профильная труба сечением 40х40 мм или даже 50х50 мм.

Для соединения всех деталей понадобится сварочный аппарат. Конечно, можно сделать своими руками каркас на болтах, но на это потребуется значительно больше времени и сил.

Что касается самой конструкции, то она принципиально не отличается от деревянного изделия. Ее монтаж также может осуществляться двумя способами – либо путем бетонирования опор в грунт, либо на ростверк.

Обратите внимание! Вне зависимости от того, из какого материала выполнен каркас, после изготовления его необходимо обработать лакокрасочным покрытием, чтобы предотвратить коррозию или гниение. Выбор состава зависит от материала, который подлежит обработке.

Вот, собственно и все основные моменты изготовления каркаса.

Обшитая поликарбонатом кабинка

Итак, основная часть работы выполнена, теперь рассмотрим, как отделать каркасный душ своими руками. Начинать работу следует с приобретения и установки бака.

Последний может монтироваться двумя способами:

  • Непосредственно на стойки кабинки и обвязку – в этом случае бак выполняет двойную функцию, так как служит еще и крышей кабинки. Следует отметить, что такие баки можно приобрести в специализированных магазинах. Правда, размер каркаса в этом случае должен соответствовать размеру бака.
  • На крышу кабинки – данный вариант более универсальный, так как позволяет установить емкость любой формы, однако, предварительно нужно выполнить кровлю. Для этого можно использовать доски или профнастил.

После установки бака следует обшить каркас.

Если основа деревянная, то в качестве обшивки можно использовать:

  • Доски;
  • Вагонку;
  • ДСП и пр.

Если же конструкция металлическая, то ее можно обшить следующими материалами:

  • Профнастилом;
  • Поликарбонатом;
  • Оргстеклом и др.

Так как цена на все материалы разная, выбор зависит от бюджета, который запланирован на строительство душа, а также собственных предпочтений и окружающего экстерьера дачного участка.

Процесс обшивки не представляет собой ничего сложного. Единственное, предварительно нужно раскроить материал, после чего зафиксировать его на стойках при помощи саморезов.

На данном  этапе обычно устанавливается дверь, которая представляет собой раму, выполненную из того же материала, что и каркас. Рама обшивается отдельно, после чего крепится к кабинке при помощи навесов.

Деревянный поддон для душа

В завершение работы надо обязательно выполнить деревянный решетчатый поддон. На нем комфортно будет стоять во время купания, при этом вся щели между досками позволят воде стекать на бетонную площадку и дальше уходить в сливную яму.

Вот каркасный душ на даче своими руками и построен. Теперь осталось лишь наполнить бак водой и проверить его в действии.

Самостоятельная постройка душа на даче

Душ на даче своими руками: выбор места. Установка системы водоотведения, монтаж основания и каркаса. Особенности оборудования

Работа на даче в жаркий день требует наличия летнего душа. Ведь только в нем вы сможете не только смыть грязь и пот после огородных работ, но и освежиться, что делает пребывание на даче комфортным. Вопрос постройки дачного душа, о которой и пойдет речь в этой статье, стоит остро перед дачниками, чьи участки расположены вдалеке от искусственных или природных водоемов.

Как удалять использованную воду

Прежде чем приступать к выбору места под летний душ и приобретать материалы для его постройки, необходимо выбрать способ удаления использованной воды: канализационный сток или дождевая яма.

Подключение летнего душа к городской системе водоотведения весьма практичный и наиболее простой способ отвода воды. Однако далеко не все дачные участки находятся вблизи систем канализации и зачем строить летний душ, если вы можете принять ванну или посетить душевую кабинку?

Тем землевладельцам, чьи участки находятся за пределами города, предоставляется выбор из следующих способов удаления воды:

  • Вывод в септик.
  • Вывод в специальную сточную яму.
  • Вывод в сад под кустарники и деревья.

Если вы выбрали сток воды в сливную яму, то пора определиться с ее типом, объемом и месторасположением. На своем земельном участке вы можете построить:

    • Герметичную сливную яму.
    • Фильтрирующую сливную яму.
    • Двухкамерную сливную яму.

При определении объема сливной ямы необходимо учитывать следующие факторы:

  • Доступность и объем услуг ассенизаторов.
  • Интенсивность использования дачного душа.
  • Оснащенность летнего душа сантехническими приборами.
  • Число человек, которые будут им пользоваться и их индивидуальные привычки.

Выбирая место под яму, нужно принять во внимание:

  • Глубину залегания почвенных вод, т.к. сливная яма должна быть глубиной не менее 2 м.
  • Расстояние до ближайшего источника питьевой воды (не менее 30 м).
  • Горизонтальность участка.
  • Отдаленность от каких-либо построек и заграждений (не менее 5 м).

Где построить летний душ

Для обеспечения эффективного удаления воды, дачный душ лучше установить на слегка возвышенной или ровной площадке. Строительство постройки в низине не рекомендуется из-за необходимости установки в кабинке оборудования для удаления воды.

Выбирайте место, которое в любой час дня освещается солнцем, что позволит воде нагреваться естественным способом под солнцем, избавляя вас от необходимости установки нагревательных приборов. Так же, если вы решили строить каркасную конструкцию, то кабинка дачного душа должна быть защищена от ветра. Это не только повысит комфортность водных процедур, но и избавит вас от болезней.

Если на дачном участке ранее был построен дом, то желательно расположить душ неподалеку от него.

Устройство основания

После того как вы выбрали место для дачного душа, можно переходить к устройству его фундамента. Для этого вам нужно снять верхний слой грунта и выровнять площадку, после чего засыпать ее песком. Для облегчения работ, разметьте будущий душ по углам с помощью кольев и натяните веревку или шнур.

Дальнейшие работы зависят от типа будущей хозяйственной постройки. Если вы планируете обустройство капитального душа со стенами из кирпича, то необходимо будет обустроить фундамент глубиной не менее 30 см.

«Облегченный» вариант дачного душа, изготовленный из металлического профиля, позволит вам сэкономить как деньги, так и свои силы и время. Это связано с легкостью готовой постройки. В зависимости от размеров будущего душа, вам придется вырыть ямы для установки стоек по углам душа и по границам планируемой двери.

В выкопанные ямы вам нужно установить и залить бетоном стойки из уголка 50×50 мм, на которые будет крепиться каркас. Перед заливкой стоек бетоном засыпьте дно ямы щебнем и утрамбуйте его. Глубина слоя щебня должна составлять не менее 40 см.

Высота уголков выбирается исходя из ваших анатомических особенностей, н обычно составляет 2 – 2,5 м.

ВАЖНО! Глубина ям для установки стоек должна превышать глубину промерзания почвы на 20 – 40 см. Кроме того, устанавливая стойки, необходимо проконтролировать их вертикальность с помощью правила с уровнем или отвеса. Для большей надежности постройки дождитесь пока бетон наберет крепости. Эта “отсрочка” зависит не только от марки бетона, но и от местных условий.  

Изготовление пола

Создание пола в дачной душевой один из самых легких процессов. На методику его изготовления, прежде всего, оказывает влияние тип стока использованной воды, который вы выбрали.

Если в качестве способа избавления от стоков была выбрана централизованная канализационная система, то вам нужно подвести трубу и соединить ее с канализацией.

Для большего комфорта принятия водных процедур мы рекомендуем положить деревянную или другую съемную решетку на бетонный пол.

Если выбрана сливная яма, то все зависит от взаимного расположения летнего душа и ямы. Если хозяйственная постройка расположена над ним, то достаточно простого отверстия в залитой бетоном опалубке. Если яма находится в отдалении, то ее соединение с дачным душем аналогично подключению его к централизованной канализационной системе.

Для создания пола дачного душа сделайте опалубку высотой 50 – 70 см и залейте ее песчано-цементной смесью поверх насыпанного в ходе подготовки песка. Допускается использование пластикового поддона для душевых кабинок. Однако вам необходимо позаботиться о том, чтобы его максимальная площадь опиралась на твердое основание.

ВАЖНО! При заливке пола бетоном  на месте будущей сливной трубы воткните деревянную палку или бревно соответствующего диаметра. Для исключения бетонирования древесины необходимо обвернуть ее куском рубероида или пленки. Если вы не хотите чтобы использованная вода скапливалась на полу душа, то сделайте небольшой уклон к сливному отверстию. 

Монтаж каркаса

Прежде чем начать обшивать дачный душ металлопрофилем (профнастилом)  , вам необходимо создать его каркас, что необходимо для придания дополнительной жесткости постройки, от которой зависит ваша безопасность.

Монтаж каркаса начинается после окончательного затвердевания бетона в ямах. В качестве материала для его создания могут использоваться деревянные бруски или металлопрокат. Крепление обвязки зависит от материала, из которого изготавливается каркас.

Если выбрано дерево, то наиболее оптимальным способом его крепления являются саморежущие винты по металлу или резьбовые соединения. В случае выбора металла, то его можно закрепить как и деревянный каркас, или воспользоваться сварочным аппаратом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На данном этапе работ по обустройству дачного душа необходимо установить поперечные перемычки не только внизу и вверху стоек, но и 2 – 3 между ними. Не забудьте что крепление петель для двери необходимо произвести до обшивки каркаса металлопрофилем. 

Обшивка дачного душа

Закончив монтаж каркаса, вы можете приступать к его обшивке металлопрофилем с трех сторон. Крепится металлический профиль к созданному каркасу саморезами или заклепками, которые располагаются через две волны. Саморежущие винты ввинчиваются ровно и в низ волны, в противном случае возможна их коррозия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Лучшим крепежным элементом для дачного душа являются кровельный саморежущий винт с шайбой из смовулканизирующейся резины. Выбирая длину крепежных элементов, следите за тем, чтобы они не «прошили» насквозь поперечины обвязки. После окончания крепления листов металлопрофилем покройте обвязку водостойкой краской или специальным герметиком.  

Изготовление и монтаж двери

К сожалению, профнастил нельзя использовать в качестве двери из-за его толщины и быстрой деформации в ходе эксплуатации душа. Выходом из этой ситуации станет создание рамы из уголков, на который потом можно будет закрепить металлопрофиль.

В качестве материала для изготовления двери можно использовать прокат, аналогичный тому, которые использовались при обвязке каркаса или создании стоек. Высота двери должна быть равна высоте металопрофиля, использованного при обшивке стен.

Для изготовления каркаса двери отмерьте уголок нужной длины и обрежьте место стыков под 45°. Сварите их между собой. Для облегчения процесса сварки разложите обрезанные профили на толстом фанерном листе и зафиксируйте их струбцинами.

После сварки вам остается только прикрепить петли и зашить каркас профлистом, а также привинтить ручки и щеколды. Если вы нмереваетесь использовать душ в качестве места хранения каких-либо вещей или садового инструмента, то установите дополнительно замок или петли для него.

Монтаж крыши и установка бака

.Для хранения воды вы можете использовать металлический или плоский пластиковый бак, который можно приобрести в супермаркете. Преимуществом такого приобретения является уже установленный на нем штуцер, в который впоследствии вы вкрутите вентиль с душевой сеткой.

ВАЖНО! Если размеры бака меньше размеров кровли, то для его крепления необходимо сварить каркас, который крепится параллельно двери.

Полезные советы по теплой воде (видео):

Монтаж лейки

Если вы приобрели бак со штуцером, то просто накрутите лейку или смеситель на него. В противном случае, вам нужно просверлить отверстие в баке и закрепить фитинг, к которому вы потом присоедините душ к крану.

ВЫВОД: После выполнения простых работ вы смжете смыть усталость и трудовой пот в построенном вами дачном душе.  

Источник: http://myprofnastil.ru/blog/2016/11/21/samostoyatelnaya-postrojka-dusha-na-dache/

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Душ на даче своими руками: выбор места. Установка системы водоотведения, монтаж основания и каркаса. Особенности оборудования

Установка септика – это простой способ решения проблемы сбора стоков и их переработки в частных домах, где нет возможности подключения к городской канализации. Работы по обустройству автономной очистной системы можно провести своими руками.

Чтобы септик полноценно функционировал, необходимо правильно выбрать его размеры и произвести установку.

Типы и особенности септиков

Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на 3 категории:

  1. Выгребные ямы, изготовленные из подручных материалов. Они плохо очищают стоки.
  2. Накопительные емкости и многокамерные септики, оснащенные фильтрационным полем.
  3. Станции биологической очистки. Такая автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки стоков.

Выгребные ямы

Выгребные ямы часто обустраивают на даче, но они подходят и для утилизации канализационных вод в частных домах, где проживают не более 2 человек. Больший объем стоков переработать выгребная яма не может.

Для обустройства такой системы очистки часто используются подручные материалы. Стенки колодца выгребной ямы можно сделать из бетонных колец или выложить из кирпича.

На дне обустраивают песчано-гравийную подложку, через которую будут отфильтровываться вредные соединения и крупные загрязнители. Часть очищенной воды будет уходить в почву.

Схема выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребные ямы часто становятся причиной загрязнения почвы и появления неприятного запаха. Если яму планируется обстраивать на участке с высоким уровнем грунтовым вод, рекомендована герметизация дна. В этом случае потребуется периодическая очистка емкости ассенизаторской машиной.

Из бетонных колец часто сооружаются многокамерные выгребные ямы: в первом отсеке дно герметичное, а во втором имеет песчано-гравийный фильтр. Таким образом, большинство загрязнителей оседает в первой емкости, а затем отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость.

Когда наполняется камера с герметичным дном, ил и отходы, скопившиеся в ней, удаляются ассенизаторской машиной.

Септики заводского изготовления

Заводские септики имеют разную форму, объем, конструкционные характеристики и способ очистки стоков. Более безопасной альтернативой выгребной яме являются однокамерные накопительные септики, которые изготавливаются из прочного пластика. В таких емкостях накапливаются стоки, а затем их откачивает ассенизаторская машина.

В продаже имеются двухкамерные и трехкамерные пластиковые септики, в которых отстаиваются стоки.

Очищенная таким способом жидкость поступает на фильтрационное поле. Тяжелые загрязнители по мере необходимости откачиваются из отстойников. Использование пластиковых емкостей снижает риск загрязнения почвы неочищенными водами.

Схема устройства станции биологической очистки.

Широкую популярность приобрели многокамерные септики, в которых очищение стоков происходит за счет активности аэробных бактерий. Такие устройства дают хороший результат, поэтому на фильтрационное поле отводится вода с низким содержанием примесей. Для активности микрофлоры в септик должен поступать кислород.

Лучшим вариантом автономной канализации считаются станции биологической очистки. Они отличаются небольшими размерами, но устраняют до 98% загрязнителей, поэтому допускается использование очищенной с их помощью воды для полива деревьев, ее слив в дренажные канавы и ближайшие водоемы. Такие системы не являются автономными и не могут работать без электричества.

Специальные насосы должны непрерывно подавать воздух в аэротанк, чтобы поддерживать жизнь микрофлоры, участвующей в очистке.

Критерии выбора места установки септика

При выборе места для септика нельзя руководствоваться только удобством проведения строительных работ и возможностями подъезда ассенизаторской машины. Нужно учитывать ряд санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, описанных в СНиП 2.04.03-85.

Выбирать место для септика нужно так, чтобы конструкция располагалась на расстоянии более 30 м от колодцев, скважин или иных источников питьевой воды. Это касается даже герметичных очистительных канализационных конструкций, не имеющих фильтрационного поля. Эта мера необходима для недопущения загрязнения источника питьевой воды.

Нормативные требования к месту установки септика на участке.

Располагать септик на дачном участке нужно не менее чем в 10 м от рек, ручьев и других водоемов. Рекомендованное расстояние до жилого дома и других построек – 4 м. Септик должен располагаться не менее чем в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Очистную конструкцию можно поставить не ближе чем в 2 м от деревьев.

Дополнительные условия

При подборе места для септика учитывается ряд дополнительных параметров. В первую очередь следует оценивать возможности прокладки системы водоотведения от дома к приемнику стоков.

Большие углы сделают эксплуатацию невозможной. Обязателен уклон отводящей трубы, равный 2°.

Учитывается уровень заглубления емкостей, высота расположения промежуточных колодцев и параметры септика.

Планируя установку септика на участке, учитывают расположение коммуникаций под домом.

Чтобы выбрать подходящее место, необходимо предварительно оценить рельеф и особенности участка, на котором будет производиться монтаж очистной конструкции.

Особенно важны такие параметры, как глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Неправильный выбор места часто становится причиной ухудшения эксплуатационных качеств септика.

Схема очистной системы

Схема частной канализационной системы зависит от особенностей участка и характеристик септика. Самая простая схема включает ряд последовательных элементов:

  1. Коммуникации, через которые стоки будут отводиться из дома в септик.
  2. Одна или несколько септических камер.
  3. Трубопровод, отводящий отстоявшуюся воду в установку почвенной очистки.
  4. Аэрационные поля.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер

При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время.

В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника.

Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.

Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков.

Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³.

Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.

Чтобы правильно выбрать септик, необходимо знать расход воды в сутки.

Монтаж септиков

Неправильный монтаж может привести к тому, что очистная система не сможет нормально функционировать. Сначала выполняются разметка участка, копка котлована и траншей для установки отстойника и прокладки труб. Следующий этап предполагает монтаж всех элементов системы и фильтрационного колодца. Дальнейшие действия направлены на налаживание работы септика.

Подготавливаем котлован

К рытью котлована следует приступать после приобретения септика, песка и щебня.

После того как котлован будет сделан, нужно сразу формировать песчано-гравийную подложку и выполнить установку системы, т.к. промедление повышает риск скопления грунтовых вод и обрушения стенок.

Желательно проводить работы по обустройству канализации в частном доме в период, когда уровень грунтовых вод низок.

Пример готового котлована для установки септика.

Размеры котлована подбираются с учетом габаритов выбранного септика: котлован должен быть на 40-50 см шире и на 50-100 см глубже. После того как котлован будет вырыт, на его дно следует засыпать не менее 10 см гравия и такое же количество песка. Поверхность тщательно трамбуется и разравнивается по уровню.

В ряде случаев требуется заливка бетонного основания для недопущения выдавливания емкости на поверхность при пучении почвы.

В случаях, когда грунт подвижен и есть вероятность повреждения им емкости септика в период эксплуатации, нужно делать котлован больших размеров. Внутри него устанавливается деревянная обрешетка и производится заливка бетонного каркаса и основания. Особенно часто такая защита требуется емкостям из пластика, которые легко сминаются грунтом при сезонных подвижках.

Если планируется использовать заводской септик, его опускают в подготовленный котлован и при необходимости закрепляют на бетонном основании.

При обустройстве отстойника из бетонных колец сначала на дно опускают элемент с заглушкой. Если его нет, на дно котлована поверх песчано-гравийной подложки укладывается гидроизоляция и ставится простое кольцо. После этого производится установка арматуры и бетонирование дна.

На верх кольца густо накладывается раствор, состоящий из 0,1 части жидкого стекла, 2 частей мелкодисперсного песка и 1 части цемента. Эта смесь быстро твердеет, поэтому готовить ее следует небольшими порциями.

Поверх устанавливается следующий элемент отстойника. На его верхние края также обильно накладывается скрепляющий раствор. Если грунт слишком подвижен, дополнительно кольца закрепляются металлическими скобами.

Последней устанавливается круглая крышка с металлическим люком и выходом для обустройства вентиляции.

Такой отстойник требует дополнительной гидроизоляции. С внешней стороны стыки колец обязательно промазываются цементным раствором. Вся поверхность отстойника обрабатывается гидрофобным составом и 2 раза – горячим битумом.

После этого для защиты внешней стороны конструкции применяется рулонная гидроизоляция.

С внутренней стороны стыки следует хорошо промазать цементным раствором, чтобы избежать быстрой разгерметизации емкости и загрязнения почвы стоками.

Если отстойник возводится методом заливки бетона, дно и стенки котлована следует тщательно утрамбовать.

Для приготовления смеси используется 1 часть цемента М-400, 4 части песка и 4 части металлического шлака. Сначала выполняется заливка дна: на песчано-гравийную подложку укладывается слой гидроизоляции, после этого выполняется заливка бетона. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. Нужно дождаться его высыхания.

После этого на дно устанавливается опалубка, в которой предусматриваются отверстия для дальнейшей прокладки коммуникаций. Отверстия для труб необязательно дополнительно укреплять, но места вхождения переливов, которые следует располагать на 10 см ниже, нужно укреплять. Внутри опалубки устанавливается арматура. После этого выполняется заливка стенок будущего септика.

Когда бетон застынет, проводится гидроизоляция емкости. После этого изготавливается опалубка для крышки, в которой предусматриваются отверстия для люков и вентиляции. В последнюю очередь выполняется заливка крышки септика.

Схема монтажа септика с устройством фильтрационного колодца.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между грунтовыми водами и фильтрующим колодцем должно составлять не менее 1-2 м. Чем оно больше, тем выше очистительная способность конструкции. На дне котлована обустраивается подложка из битого кирпича и крупной щебенки. После этого устанавливается специальное перфорированное бетонное кольцо. На его верхнюю торцевую часть накладывается скрепляющий раствор.

После этого ставятся глухие кольца. Обязательно проводится обработка стыков раствором. На дно колодца насыпается натуральный фильтр, в состав которого входят мелкие камни, остатки гравия и керамзита, осколки кирпича. Вверху устанавливаются плита перекрытия, крышка люка и вентиляционный стояк.

Монтируем переливы

Монтаж переливов производится не менее чем на 10 см ниже трубы, через которую стоки поступают в резервуар. На концы обязательно крепятся канализационные тройники для направления потока вниз. Для удаления из стоков плавающих загрязнений обязательно устанавливаются вертикальные патрубки в подводящих и в выводящих трубах. Концы этих элементов должны быть погружены в воду.

Проектирование вентиляции септика.

Вентиляция септика

Для обеспечения притока воздуха в септик обустраивается сквозная вентиляция. Каждый отсек септика оснащается вентиляционным стояком диаметром 10 см. Входное отверстие стояка в емкости должно располагаться так, чтобы сточные воды не касались его.

Для улучшения вентиляции все секции нужно обустраивать негерметичными люками.

Использование вакуумных клапанов повышает риск пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика

Для максимальной переработки стоков в септик обязательно нужно заселить анаэробную микрофлору, которая будет в процессе жизнедеятельности расщеплять органический осадок. Для активизации работы септика можно взять осадок из уже работающей станции. Понадобится заполнить примерно 15% от объема камеры.

Можно использовать специальные препараты, содержащие необходимую микрофлору. Часто на активацию септика требуется около полугода. Исчезновение запаха сероводорода указывает на то, что автономная канализационная система начала работать полноценно.

Срок службы септика

Срок службы септика зависит от его размеров и количества камер. Чем больше конструкция, тем она долговечнее. При своевременном проведении профилактических работ и чистке фильтров от ила система прослужит не менее 15 лет. Фильтрационные колодцы в среднем служат до 10 лет.

Источник: https://VodaSovet.ru/kanalizatsiya/ustanovka-septika-svoimi-rukami

8dach
Добавить комментарий