Дачные туалеты с септиком: принцип работы и расчет. Устройство отстойника, перелива, фильтрующего колодца и вентиляции

Содержание
  1. Как должен быть устроен правильный фильтрующий колодец после септика
  2. Вентиляция септика (канализационного бетонного колодца): как сделать?
  3. Нужна ли вентиляция для септика, и зачем?
  4. Из чего состоит вентиляционная система септика?
  5. Принцип работы
  6. Как обустроить вентсистему, если в доме нет фанового стояка или клапана?
  7. Главные правила проектирования и монтажа вентсистемы
  8. Обслуживание вентиляционной системы
  9. Как сделать переливной септик своими руками: обзор вариантов и способов монтажа
  10. Принцип работы очистного сооружения ↑
  11. Варианты обустройства стен ↑
  12. Из кирпича ↑
  13. Из монолитного бетона ↑
  14. Из бетонных колец ↑
  15. Поэтапный процесс устройства переливного септика ↑
  16. Расчет габаритов сооружения ↑
  17. Выбор и подготовка места ↑
  18. Рытье котлована и траншеи ↑
  19. Возведение стен ↑
  20. Проектирование вентиляции ↑
  21. Обустройство перекрытия ↑
  22. Практические советы и рекомендации ↑
  23. Дачные туалеты с септиком: принцип работы и расчет. Устройство отстойника, перелива, фильтрующего колодца и вентиляции
  24. Устройство
  25. Расчет
  26. Практические решения
  27. Отстойник
  28. Перелив
  29. Фильтрующий колодец
  30. Вентиляция
  31. Бытовая химия
  32. Заключение

Как должен быть устроен правильный фильтрующий колодец после септика

Дачные туалеты с септиком: принцип работы и расчет. Устройство отстойника, перелива, фильтрующего колодца и вентиляции

Первыми самыми примитивными фильтрующими в грунт сооружениями были просто неглубокие грунтовые «ямы без дна». А зачастую и без стен или с примитивным их креплением для предотвращения преждевременного обрушения. Использовали их не после, а вместо септика.

Сточные воды, поступающие в этот примитивный колодец или яму без какой-либо предварительной очистки, всасываются в почву, загрязняя ее, а затем и грунтовые воды.

В таких сооружениях нагрузка по поступающим со стоками загрязнениям не регулируется, поскольку они не проходят предварительной обработки в септике. Не нормируется и расстояние между дном ямы и верхним уровнем залегания грунтовых вод.

В результате в яму-поглотитель попадает такое большое количество загрязнений, что ни о каких процессах их биологической очистки не может быть и речи.

Другая разновидность архаических поглотителей исходного стока — яма, шахта или скважина, дно которых доходит до водоносного горизонта. Сточные воды, которые также поступают в нее без какой-либо предварительной очистки, проникают непосредственно в поток грунтовых вод, загрязняя его. Понятно, что нагрузка по загрязнениям на таких сооружениях точно так же не может регулироваться.

Фильтрующий колодец в отличие от описанных выше разновидностей поглотителей является первым проверенным временем сооружением автономных канализационных систем, предназначенных для механической и биологической очистки незначительного количества (1–3 м3/сут) бытовых сточных вод. Устраивают их только после септика.

Фильтрующий колодец из бетона

Фильтрующие колодцы (англоязычные названия: drywell — «сухой колодец», soakaway — «поглотительный колодец») изготавливают из самых различных материалов: от использованных автомобильных покрышек, бутового камня, кирпича, бетона или отрезков труб большого диаметра до различных пластмасс — полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), стеклопластика или непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

Обязательным условием в конструкции такого колодца по российским нормам является расположение его грунтового основания не ближе одного метра от наивысшего уровня грунтовых вод.

Нормативы некоторых европейских стран содержат несколько большие величины этого минимального расстояния для сильно пористых грунтов, что обусловлено значительной их проницаемостью.

Американские же нормативы в основном делегируют право установления минимального расстояния до наивысшего уровня грунтовых вод местным санитарным органам.

В российских, ныне отмененных, строительных нормах и правилах (СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения») содержится указание, что фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут.

При этом нагрузка на 1 квадратный метр фильтрующей поверхности должна приниматься 80 л/сут в песчаных грунтах и 40 л/сут в супесчаных.

Указанные нагрузки явно и сильно занижены по сравнению с величиной скорости фильтрации в означенных грунтах, что дает большой запас на возможное снижение производительности сооружения вследствие его ненадлежащей эксплуатации.

С другой стороны, эта норма содержит формальный запрет устраивать фильтрующие колодцы в грунтах с меньшей проницаемостью, с чем категорически нельзя согласиться, поскольку миллионы таких колодцев по всему миру десятками лет успешно работают даже в тяжелых суглинках.

Фильтрующий колодец из кирпича

Как правило, в плане колодец представляет собой прямоугольник с длинами сторон не более 2 м., либо окружность диаметром до 2 м. Глубина колодца — 2,5–3,0 метра. Любой фильтрующий колодец состоит из щебеночного или гравийного основания не менее 200 мм в высоту, донного фильтра, стен и перекрытия. В перекрытии предусматривается устройство люка.

Бетонный фильтрующий колодец

Донный фильтр выполняется в виде засыпки из гравия или щебня крупностью 15–30 мм внутри колодца и у наружной пове­рхности стен на ширину 300 мм.

На высоту фильтра стены колодца выполняются с равномерно распределенными отверстиями диаметром 40–60 мм общей площадью не менее 10 % поверхности стен. Отверстия в кирпичных стенах предусматриваются за счет промежутков в кладке.

Высоту донного фильтра рекомендуется принимать от 0,2–0,3 метра (для песчаных грунтов) до 1 метра (для глинистых грунтов).

Очень часто засыпку щебня внутри фильтрующих колодцев не делают, при этом увеличивают толщину щебеночного основания и наружной обсыпки колодца щебнем.

Очевидно, что у конструкции фильтрующего колодца, описанного в российских строительных нормах, расчетная площадь фильтрации невелика. Но это не единственная возможная конструкция фильтрующего колодца.

Если так называемый донный фильтр из щебня поместить не внутрь стакана колодца, а под него, а сам донный фильтр не ограничивать в плане проекцией стен колодца, то площадь фильтрации такого сооружения заметно возрастет. Она уже должна считаться не по габаритам колодца, а по габаритам донного фильтра.

Сам же колодец можно заметно уменьшить в высоту, в такой конструкции он уже не столько фильтрующий, сколько распределительный, то есть его функция ограничивается всего лишь передачей стока в гораздо больший по размеру донный фильтр:

Лоток подводящего сточные воды трубопровода размещается не ниже 100 мм от верха донного фильтра. Открытый конец трубопровода рекомендуется располагать в центре колодца, размещая в месте падения струи на поверхности щебня плоский рассекатель. Это может быть кусок бетона, обломок шифера, камень — практически любой материал, стойкий к воздействию сточных вод и не всплывающий в них:

Расчетная фильтрующая поверхность такого колодца вычисляется как сумма площади горизонтальной проекции донного фильтра внутри колодца и площади внутренней поверхности стен колодца на высоту фильтра.

Для увеличения производительности фильтрующих колодцев и (или) создания дополнительной буферной емкости сооружения допускается увеличивать высоту щебеночного основания, ширину щебеночной обсыпки, а также устраивать дополнительные трубчатые радиальные оросители длиной не более 10 м, присоединенные к колодцу на 200–300 мм ниже подводящего сточные воды трубопровода. В этом случае верх донного фильтра должен быть на 100 мм ниже лотка трубчатых оросителей.

Фильтрующий колодец с дополнительными оросителями

Расчетная фильтрующая поверхность колодца с увеличенной обсыпкой рассчитывается по внешнему периметру обсыпки с коэффициентом 0,95.

Расчетная фильтрующая поверхность дополнительных трубчатых оросителей определяется по площади горизонтальной проекции их щебеночного основания.

Ширину щебеночного основания отдельных оросителей принимают в зависимости от типа грунта:

— в песках — 0,75–1,0 м;

— в супесях — 1,25 м;

— в суглинках — 1,5 м.

На перекрытии фильтрующего колодца следует устанавливать приточный вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. В случае устройства дополнительных радиальных трубчатых оросителей, присоединенных к колодцу, вентиляционные стояки следует располагать на концах этих оросителей.

В США достаточно распространены миниатюрные фильтрующие колодцы объемом 50–100 литров.

Ряд фирм производит и предлагает потребителям готовые пластиковые мини-колодцы, используемые для поглощения в грунт как дождевых, так и хозяйственно-бытовых стоков после септика.

Такие колодцы устанавливаются на концах трубчатых оросителей полей фильтрации или самостоятельно в паре с мини-септиками — для очистки и утилизации так называемых «серых вод», то есть бытовых стоков от умывальников, душа, стиральной или посудомоечной машины.

Пластиковый миниатюрный фильтрующий колодец (drywell). СШАПластиковый миниатюрный фильтрующий колодец (drywell) в котлованеБетонный фильтрующий мини-колодец

Что же лучше использовать для канализации дачного дома — блоки и тоннели, или фильтрующие колодцы? Читайте здесь

Фильтрующее сооружение для септика из подручных материалов.

Как должен быть устроен правильный септик.

Канализация загородного дома при высоком уровне грунтовых вод.

Как выбрать фильтрующее сооружение для канализации загородного дома.

Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки, это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про канализацию дачного дома.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a25bd4f5a104f0ab99e2090/5a313fe679885e3e35649448

Вентиляция септика (канализационного бетонного колодца): как сделать?

Дачные туалеты с септиком: принцип работы и расчет. Устройство отстойника, перелива, фильтрующего колодца и вентиляции

Большинство мануалов в Интернете достаточно подробно описывают этапы монтажа септика и дают различные советы по увеличению ресурса его работы. На этом все, как правило, заканчивается, что неправильно: нужно задуматься об обустройстве вентиляции этой системы.

Несмотря на то, что септик не является полноценным очистным сооружением, ему все же нужна правильно организованная вентиляционная система. К счастью, в большинстве случаев ее можно сделать своими руками со сравнительно небольшими финансовыми затратами.

Нужна ли вентиляция для септика, и зачем?

Вентиляционная система для септика должна ставиться в обязательном порядке, хотя бы потому, что он является канализационным колодцем. А это значит, что в нем постоянно находятся и размножаются бактерии, в том числе опасных видов.

Одни виды бактерий выделяют метан в процессе переработки бытовых отходов. А метан является взрывоопасным газом, который нужно отводить из септика. Если он будет накапливаться внутри, он будет опасен как для здоровья человека (если он будет спускаться внутрь для ремонтных работ), так и для здания и окружающего участка.

Другие виды бактерий выделяют сероводород, славящийся невыносимо зловонным запахом. К  тому же он еще и ядовит, и также наносит вред человеческому организму.

Вентиляция септика

Бороться с бактериальной средой в септике не следует – они полезны, так как перерабатывают поступающие туда отходы. Но нужно не давать накапливаться вредным газам. Для этих целей и необходима нормальная система вентиляции.

Помимо этого, постоянно продуцируются различные фосфорные соединения и канцерогены, которые тоже нужно отводить, иначе есть риск попадания их в дом через канализацию. Им попросту некуда больше отводиться – естественный отток возможен лишь в сторону здания по канализационной трубе.

Учитывая, что септик располагается сравнительно недалеко от частного дома – такие проблемы очень серьезны, и требуют решения. Поэтому вентиляция канализационной системы нужна в обязательном порядке.

Из чего состоит вентиляционная система септика?

В канализационном колодце из бетонных (или пластиковых) колец нужно устанавливать такие элементы:

  1. Труба для подачи свежего воздуха. Проводится с улицы непосредственно в камеру захвата стоков. Ее необходимо монтировать для подпитки бактерий-аэробов кислородом, так как без него они попросту погибнут (в отличие от анаэробов, для которых кислород губителен).
  2. Труба для выведения скоплений газов, образующихся при переработке бытовых отходов бактериями. Это по сути вытяжка, которая обеспечивает отвод метана, сероводорода, различных фосфорных соединений, которые вредны и для самой конструкции, и для людей или животных на участке.

Схема вентиляционной системы септика

Это обязательные конструкционные элементы системы. Дополнительно вытяжной воздуховод может комплектоваться вентилятором, чтобы создавать более стабильную и сильную тягу. По факту такое решение является не обязательным: воздухообмен будет достаточным, если правильно смонтировать естественную систему.

Принцип работы

Схема работы системы достаточно проста, поэтапно ее можно описать так:

  1. В канализационную систему дома врезается фановый стояк или фановый клапан. Через них в канализационную трубу подсасывается воздух при смыве (воды в ванной, на кухне, от стиральной машины, при сливе унитаза, и так далее). Это необходимо, чтобы не создавать вакуум внутри системы, который будет высасывать гидрозатворы.
  2. Вместе с бытовыми отходами воздух от сантехнической точки (ванной, душевой кабины, раковины, унитаза) попадает в центральную трубу канализации, которая проходит от дома до септика.
  3. Через трубу бытовые отходы выводятся в канализационный колодец, где в итоге и оседает большая фракция стоков. Постепенно происходит заполнение камеры кислородом (воздухом).
  4. Через внутренние каналы (они монтируются выше уровня воды) воздух попадает в следующие резервуары.
  5. Внутри резервуаров происходит подпитка бактерий стоками и кислородом. Получается, что в каждой камере поочередно воздух загрязняется.
  6. В последнем по счету резервуаре монтируется вытяжная труба, которая выводится на улицу. Именно через нее загрязненный воздух выходит наружу.

Как обустроить вентсистему, если в доме нет фанового стояка или клапана?

Некоторые дома могут строиться без установки фанового стояка или клапана.

Такое допускается, если это, к примеру, небольшая постройка, в которой сантехническими точками не пользуются одновременно (к примеру, одновременно не принимают душ и не включают стиральную машинку).

В этом случае в канализационной системе не создается слишком сильного разрежения, и она не будет засасывать гидрозатворы.

Но в этом случае внутрь септика не будет и поступать воздух, поэтому нужно будет организовывать его приток другим способом.

Для этого нужно в отрезок канализационной трубы, пролегающий по улице от дома до септика, врезать вертикальный отвод вверх. Его нужно выводить над поверхностью земли, на высоту минимум в 50 см.

 В этом случае идущие под давлением стоки будут подсасывать через нее воздух с улицы.

Главные правила проектирования и монтажа вентсистемы

Организуя такую систему, следует соблюдать следующие правила:

  1. Трубопровод для канализации следует ставить таких размеров, чтобы в диаметре он был на 30% больше, чем предполагаемый объем стоков. В том числе это требуется для защиты от появления вакуумной пробки при смыве, а также для улучшения притока воздушных масс.
  2. Для нормального притока воздуха конец фанового стояка необходимо выводить через крышу здания. При этом стояк должен быть прямым, иначе возможно сопротивление воздуху и нарушение его циркуляции. В принципе вывод фановой трубы в атмосферу не обязателен: ее можно вывести и на чердак. Как вариант, вместо нее можно установить и фановый клапан, который не нужно будет никуда выводить: подсасывать воздух он будет прямо из санузла, в котором установлен.
  3. Для защиты канала от различного сора, насекомых и грызунов необходимо смонтировать сетку и поставить защитный зонтик.
  4. Проход воздушных масс из одной бетонной емкости в другие осуществляется через трубы между ними. Поэтому эти трубы должны иметь достаточно большой диаметр, чтобы не забиваться.
  5. Самые распространенные в малоэтажном строительстве диаметры для труб (используемых для вентиляции): 50, 110 и 125 мм.

Обслуживание вентиляционной системы

Время от времени система будет требовать технического обслуживания. Сама процедура обслуживания малоприятна, но необходима. Как вариант, можно обратиться в профильные компании, которые оказывают такие услуги, но это будет не бесплатно.

План вентиляционной системы для септика

Если вы будете делать это самостоятельно, следует помнить о таких правилах:

  • нельзя заниматься обслуживанием септиков самостоятельно: должен быть как минимум один напарник, так как из-за содержания в канализации метана и углекислоты один рабочий может потерять сознание (и если некому будет оказать помощь – он погибнет);
  • перед началом работы обязательно необходимо закрепить страховочные ремни, чтобы избежать возможного падения внутрь колодца;
  • колодец может содержать большое количество метана и сероводорода – поэтому во время работ вблизи канализации не должно быть открытого огня, запрещено курить, желательно не использовать электронные приборы (они могут дать искру).

Соблюдение правил не гарантирует полной безопасности, но существенно уменьшает риски различных непредвиденных и опасных ситуаций.

Источник: https://climatdoma.net/ventilyatsiya-dlya/nezhilyh/ventilyaciya-septika.html

Как сделать переливной септик своими руками: обзор вариантов и способов монтажа

Дачные туалеты с септиком: принцип работы и расчет. Устройство отстойника, перелива, фильтрующего колодца и вентиляции

Переливное септик – один из самых оптимальных вариантов обустройства автономной канализации. Ведь качество очистки отработанных вод при обустройстве переливной системы достигается путем комбинирования нескольких видов фильтрации. Рассмотрим, по какому принципу работает переливной септик и как можно соорудить конструкцию своими руками.

Принцип работы очистного сооружения ↑

Септик с переливной конструкцией призван обеспечивать качественную очистку поступающих из канализации дома сточных вод. Очистное сооружение переливного типа может быть оснащено двумя или тремя камерами, последовательносоединенными между собой.

Стандартная схема переливного септика состоит из пары колодцев

Первый отсек очистного сооружения представляет собой герметичный резервуар, внутри которого стоки разделяются на разные фракции: плотные тяжелые органические элементы оседают, а очищенная от примесей жидкость поступает в следующую за ним емкость. Объем первой камеры составляет 50% от всего сооружения, вторая – 30%, а выходная емкость – 20%.

Перелив во вторую камеру осуществляется по мере заполнения первой. В ней осуществляется процесс биологической фильтрации, в результате которой после оседания инородных примесей на выходе получается хорошо очищенная жидкость.

Прошедшую очистку отработанную воду можно использовать для полива огородных культур или других бытовых нужд, либо направить в дренажный колодец

Если конструкция предусматривает наличие третьего отсека, то его конструктивное решение может кардинально отличаться. Все зависит от состава почв на участке и глубины залегания подземных вод.

Варианты обустройства стен ↑

Дно и стенки камеры переливного септика выполняют из влагоудерживающих материалов. Чаще всего для этих целей используют кирпич, бетонные кольца или монолитный бетон.

Из кирпича ↑

С помощью кирпича можно возводить колодцы любых габаритов и размеров, благодаря чему их легко будет «вписать» на любом участок независимо от его площади. Для создания резервуаров используют полнотелый кирпич, который отличается высокой прочностью и повышенной устойчивостью к воздействию влаги.

Первый отсек, стенки которого облицованысплошной кладкой в полкирпича, выполняет роль отстаивающей камеры. В нем сточные воды очищаются от плотных фракций, которые в последующем перерабатываются аэробными бактериями. Толщина стен, выложенных кирпичной кладкой и посаженных на цементный раствор, может достигать 25 см.

Дно первого резервуара обычно представляет собой цельную конструкцию, вылитую из бетона

Стенки второго отсека также выложены кирпичом, но кладка уже выполнена в шахматном порядке с зазором в 1/3 длины кирпича. Дно второго колодца оборудовано дренажной системой и выложено щебнем. Такое конструктивное решение способствует скорейшему рассасыванию и очищению от примесей поступающих из канализации вод.

Из монолитного бетона ↑

Главное достоинство бетонных резервуаров – надежность и долговечность. Бесшовные конструкции славятся абсолютной гидроизоляцией, благодаря чему их можно устанавливать недалеко от водоемов и на участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Камеры, выполненные из монолитного бетона, отличаются высокой степенью герметичности

Но их обустройство обходится в разы дороже. Да и срок выполнения работ составляет не менее 3-4 недель.

Из бетонных колец ↑

Канализационные колодцы из бетонных колец по эксплуатационным характеристикам не уступают их монолитным аналогам. Единственное – для повышения гидроизоляционных свойств требуют заделку швов мастиками или специальными влагоотталкивающими составами.

Подходящий диаметр колец подбирают, ориентируясь на объем колодца. Чаще всего используют кольца D 1000 мм и 2000 мм при высоте изделия 900 мм. Внутренний диаметр представленных в продаже изделий изменяется в пределах от 580 мм до 2000 мм.

На обустройство одной камеры уходит не более 2-3 колец

Осуществить доставку и соорудить очистное сооружение из бетонных колец без привлечения спецтехники невозможно. Но, используя средства малой механизации, построить колодцы можно намного быстрее.

Поэтапный процесс устройства переливного септика ↑

Строительство септика переливного типа включает несколько основных этапов. Материалы и инструменты для возведения канализационных колодцев:

  • полнотелый глиняной кирпич или бетонные кольца;
  • бетон марки М400 и речной песок (из расчета 3:1);
  • гидроизоляционный материал;
  • крупнофракционный щебень;
  • строительный уровень;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • таз для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • рулетка.

Расчет габаритов сооружения ↑

Чтобы сделать своими руками переливной септик, который будет бесперебойно работать в течение нескольких десятков лет, нужно грамотно рассчитать объем резервуаров очистного сооружения.

Расчет вместительности накопительных колодцев определяется исходя из показателей водопотребления

Рассчитывать общий объем необходимо исходя из того, что ежедневная норма расхода воды на каждого домочадца составляет порядка 150-200 литров. Для определения эффективного объема сумму расхода воды на всех членов семьи берут в трехкратном размере. К полученному значению прибавляют еще 20% на бытовую технику, сточные воды после которой будут устремляться в тот же канализационный колодец.

Зная объем септика, рассчитать габариты котлована будет несложно. Они рассчитываются по формуле V =а × b × h. Где параметры «a», «b», и «h»соответствуют длине, ширине и высоте накопителя. Например, для установки первого резервуара вместительностью 8 кубов потребуется вырыть котлован глубиной 2 метра при длине и ширине тоже по 2 метра.

Важно! Глубину септика считают не от крышки сооружения, а от места выхода сливной трубы. Но по этой причине не стоит располагать переливную трубу как можно выше. Ведь беспрепятственный перелив жидкости – обязательное условие для размножения бактерий в каждом из резервуаров.

Выбор и подготовка места ↑

К месту расположения автономного очистного сооружения переливного типа предъявляется ряд правил:

  1. Расстояние от отстойника до фундамента дома должно быть не менее 5 метров.
  2. Удаленность от соседского забора должна составлять 3 и более метра.
  3. Радиус удаленности от расположенных поблизости скважины или колодца должен быть не менее 25 метров.

При выборе места необходимо исключить контакт канализационного колодца с грунтовыми водами

Особое внимание стоит уделить обеспечению беспрепятственного доступа для подъезда ассенизационной техники для очистки отстойника.

При выборе места обустройства очистного колодца стоит учитывать, что при прокладке длинного трубопровода велика вероятность быстрого засорения канализационных труб. Поэтому, если нет возможности разместить септик поближе к дому, позаботьтесь об обустройстве контрольных колодцев на пути следования сточных вод.

Рытье котлована и траншеи ↑

Определившись с местом расположения сооружения, приступают к земляным работам. Рыть котлован можно ручным способом или задействуя средства малой механизации.

Форма септика может быть любой: цилиндрической или в виде параллелепипеда

Стены и дно вырытого котлована необходимо тщательно выровнять, чтобы обеспечить равномерность кирпичной кладки или застывания слоев бетона.

При обустройстве дренажа в дне септика пробивают шурфы глубиной в 2 метра. Чтобы края вертикально установленных труб не забивались, их накрывают мелкой сеткой. Всю площадь дна равномерно укрывают слоем щебенки.

Для создания герметичной конструкции дно котлована сначала устилают гравием, формируя слой высотой в 20 см, затем прокладывают арматурную сетку. Лишь после этого заливают 30см бетонную стяжку с добавлением в ее состав жидкого стекла.

Пока бетон затвердевает, приступают к рытью траншеи. Ее прокладывают ниже уровня промерзания грунта.

Первая траншея будет проходить от дома до отстойника, а вторая — от очистного резервуара к дренажной системе или полям фильтрации

Совет: чтобы облегчить работу по рытью узкой и длинной траншеи, используйте специальную лопату «канавокопатель», которая оснащена удлиненным черенком.

Возведение стен ↑

При сооружении стен канализационного колодца из кирпича работу выполняют в такой последовательности:

  1. Монтируют опалубку с предварительным разделением котлована на резервуары.
  2. Основные стенки колодца выкладывают толщиной в 25 см, а перегородки – 12 см. Стенки фильтрующей камеры выкладывают в полкирпича с зазорами, а отстойника – сплошной кладкой.
  3. После высыхания раствора и усадки кирпича стены затирают мастикой или цементным раствором.

С наружной стороны первого отстойника сооружают прослойку из глины, которая будет выполнять роль естественной преграды в случае просачивания подземных вод.

Пример обустройства септика из кирпича представлен в видео:

При возведении конструкции из монолитного бетона первым делом дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционнойпленкой, размещая ее внахлест так, чтобы края выступали за борта котлована на 35-40 см. Возведение конструкции выполняют в такой последовательности:

  1. Дно котлована устилают песчаной «подушкой» толщиной 30 см. Для придания прочности конструкции в песок устанавливают элементы арматуры: уголки и металлические прутья.
  2. Заливают дно песчано-цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
  3. Через 2-3 дня, когда залитый бетон приобретет желаемую прочность, из досок или плит OSB сооружают опалубку. Высота рамы должна достигать середины котлована.
  4. Заливку бетона выполняют послойно по полметра высотой. Сначала заливают первый уровень опалубки, а после его затвердевания через 2-3 суток опалубку перемещают на новую высоту и процедуру повторяют. Придать жесткость конструкции проще всего путем укладкиарматуры по периметру заливки.

Когда корпус септика готов, его остается только разделить на две камеры

Перегородку между отсеками можно отлить из того же монолитного бетона, не забыв заранее поместить в них канализационные трубы водоотведения.Чтобы предотвратить разрушение бетонной конструкции, проводят железнение — обрабатывают поверхность цементным молоком.

При обустройстве многокамерной конструкции отверстия для перетекания жидкости располагают на глубине 300-600 мм. Оптимальный размер сечения отверстий – 150х150 мм.

Переливное отверстие должно располагаться на полметра ниже уровня подведения входной трубы

Внимание! Чтобы предупредить засорение сливного отверстия флотационной коркой и предупредить попадание во вторую камеру тяжелых частиц, оснастите торец переливной трубы канализационным тройником.

Монтаж бетонных колец не составляет особых трудностей.

Элементы просто усаживают друг на друга на специально предусмотренные посадочные места, для надежности скрепляя их между собой металлическими пластинами.

Верхняя часть камеры уже оснащена дополнительными отверстиями для установки люка. Для улучшения гидроизоляционных качеств все стыки между швов бетонных конструкций заделывают раствором.

Проектирование вентиляции ↑

Вентиляционная система включает в себя две трубы: первая – нагнетающая, вторая – выходная. Для ее обустройства лучше использовать асбестоцементные или ПВХ трубы. Систему выкачки можно оборудовать по принципу матрешки, поместив в широкую трубу более узкую.

Вентиляционная труба должна опускаться в колодец на 15-20 см.

Для закрепления труб в бетоне мастера рекомендуют использовать монтажную пену. Помимо основной функции она будет выступать в роли демпферной прокладки. Чтобы защитить возвышающийся над землей край трубы от попадания атмосферных осадков, оборудуйте его зонтиком из оцинкованной жести.

Обустройство перекрытия ↑

Самый простой вариант перекрытия – сооружение щита из дощатого настила, залитого бетонной стяжкой.

Такой вид перекрытия подходит как для кирпичной, так и монолитной конструкции

На резервуар укладывают металлические уголки, поверх которых выстилают отрезы досок или листы шифера, не забыв предусмотреть отверстия для люков. На щите необходимо также установить бортики, обрамляющие люк. Чтобы предупредить проникновение грунтовых вод и атмосферных осадков, листы укрывают гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию армируют и заливают раствором бетона.

Совет: чтобы в процессе эксплуатации сооружения иметь возможность доступа к двум камерам колодца, люк лучше располагать по центру перегородки.

В случае возведения конструкции из монолитного бетона крышку отстойника устанавливают лишь через 1,5-2 недели после того как бетон приобретет необходимую прочность.

Упростить себе задачу можно, установив уже готовую конструкцию

Готовая конструкция представляет собой железобетонную крышку, оснащенную отверстием для люка. Но монтаж такой конструкции можно выполнять только с применением спецтехники.

Практические советы и рекомендации ↑

При рытье траншеи для прокладки трубы до септика выдерживайте угол наклона, который составляет по 2 см на каждый погонный метр. Такое решение позволит отработанной жидкости беспрепятственно сливаться самотеком в отстойник.

Обустраивая автономный очистной септик в холодном регионе, позаботьтесь о дополнительном утеплении не только переливных труб, но и резервуаров. При несоблюдении этого условия под действием минусовых температур жидкость будет превращаться в лед, нарушая тем самым работу всей системы.

Чтобы переливной септик правильно функционировал, его необходимо обслуживать не реже, чем раз в год. Для выкачивания отходов из первой емкости задействуют ассенизационную технику.

Хотите отдалить очистные сроки?Применяйте биопрепараты. Входящие в их состав бактерии способны разъедать отходы органического происхождения. Но учитывайте, что эти бактерии уязвимы к кислотам и хлору. Потому постарайтесь минимизировать применение в быту агрессивных химических средств.

В целом, система септика, основанная на принципе перелива, проста в монтаже и обслуживании. Грамотно сконструированная очистная система при надлежащем уходе будет исправно служить более полувека.

Источник: http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/septik/perelivnoj-septik-svoimi-rukami.html

Дачные туалеты с септиком: принцип работы и расчет. Устройство отстойника, перелива, фильтрующего колодца и вентиляции

Дачные туалеты с септиком: принцип работы и расчет. Устройство отстойника, перелива, фильтрующего колодца и вентиляции

Тема этой статьи — септик для дачного туалета. Нам предстоит познакомиться с устройством простейшей локальной канализации и научиться рассчитывать объем отстойников. Кроме того, мы уделим внимание выбору практического решения и применяемых при строительстве материалов.

Традиционную конструкцию можно модернизировать.

Устройство

Что такое септик? Чем он отличается от непревзойденного по дешевизне приспособления для утилизации стоков — выгребной ямы?

Расчет

Базовая инструкция по расчету септика содержится в СНиП 2.04.03-85.

Согласно тексту документа, его объем должен составлять:

  • При количестве стоков до 5м3 в сутки — не менее 3-кратного суточного расхода.
  • При количестве, превышающем 5 м3 в сутки — не менее 2,5-кратного.

Количество емкостей отстойников тоже регламентируется:

Суточный объем стоков, м3Количество камер-отстойников
До 11
До 102
Свыше 103

Обратите внимание: объем камер, следующих после первой, должен составлять 25% расчетного. Таким образом, объем первичного отстойника для двухкамерной схемы равен 75%, а для трехкамерной — 50% расчетного объема септика.

Вернемся, однако, в более практическую плоскость.

Если туалет для дачи и септик расположены на удалении от дома, и других источников стоков на участке нет, максимальная нагрузка на очистное сооружение едва ли превысит 60-70 литров в сутки.

Для такого расхода достаточно объема пары стальных бочек.

Для объединенной с кухней и ванной канализации количество стоков может быть заметно больше, но гарантированно попадет в категорию «до куба в сутки». Стало быть, наш выбор — однокамерная схема.

Практические решения

Какими бывают туалеты для дачи с септиком? Какие материалы идут в ход? Понятное дело, нас интересует, прежде всего, очистное сооружение: схема ватерклозета насчитывает слишком много лет, чтобы порадовать нас какими-то нововведениями.

Отстойник

Простейший вариант для минимального объема сточных вод — обычная стальная бочка. Она вкапывается ниже уровня промерзания грунта; под приток и перелив в ней высверливаются отверстия, края которых обрабатываются шарошкой. Для герметизации канализационных труб используется силиконовый герметик.

Для ситуации, когда объем в 200 литров недостаточен, можно использовать полиэтиленовую емкость для воды. Цена емкости объемом в 1000 литров — около 8000 рублей, что явно дешевле готового септика.

Емкости для воды дешевле готовых полиэтиленовых септиков благодаря меньшей толщине стенок.

Поскольку она может деформироваться под весом грунта, у установки такого отстойника есть две тонкости:

  1. Обратная засыпка выполняется смесью цемента и песка в пропорции 1:5. Поглощая влагу из грунта и воздуха, цементно-песчаная смесь быстро превратится в прочный саркофаг.
  2. Засыпать нужно наполненную водой емкость — иначе ее стенки могут смяться сразу.

И в этом случае герметизация заливной трубы выполняется силиконом. Вырезать отверстия несложно острым ножом.

Наконец, абсолютно произвольный размер емкости можно получить в случае сооружения железобетонного септика. В качестве армирования используется сварная стальная сетка; после заливки пола поверх 10-сантиметовой песчаной подсыпки опалубка для стен сооружается только с внутренней стороны. Снаружи функцию опалубки выполнят грунтовые стенки котлована, выстланные полиэтиленом.

Строительство двухкамерного бетонного септика.

В качестве крышки можно уложить готовую плиту с люком или залить на месте монолитную плиту. В первом случае придется воспользоваться услугами крана; во втором — сооружать опалубку.

Входная труба и перелив в этом случае закладываются перед заливкой стенок.

Перелив

При любом объеме стоков для изготовления перелива можно использовать 50-миллиметовую канализационную трубу из ПВХ. Единственная хитрость — отбор воды из отстойника. Чтобы вода отбиралась ниже уровня поверхности, труба снабжается вертикально ориентированным тройником.

Устройство перелива хорошо видно на фото.

Фильтрующий колодец

Как своими руками соорудить фильтрующий колодец небольшой производительности?

Проще простого.

  1. Роем котлован.
  2. Засыпаем его щебнем на 30-40 см.
  3. Ставим на подсыпку вверх дном стальную бочку с отверстием для притока воды в боковой стенке или крышке.
  4. Вводим трубу перелива из отстойника в бочку. Герметизируем.
  5. Засыпаем бочку до краев котлована щебнем; сверху укладываем слой дерна.

При таком устройстве впитывать воду будет вся поверхность котлована — и дно, и (по мере заполнения) стенки. См. также статью Компостная яма на даче: особенности.)

Вентиляция

Для того, чтобы запахи от туалета не отравляли вам жизнь, канализация должна вентилироваться. Все, что нужно сделать — вывести из верхней точки канализации фановую трубу на крышу дома или туалета и снабдить ее дефлектором (зонтиком).

Простейшая схема вентиляции.

Бытовая химия

Отдельно стоит упомянуть разнообразные препараты для дачных туалетов, выгребных ям и септиков.

Что они делают?

  • Устраняют запахи.
  • Окисляют или перерабатывают твердые отходы, уменьшая скорость заиливания септика.

Какие антисептики для туалета на даче можно встретить в продаже?

КатегорияОписание
Бактериальные препаратыКолонии анаэробных бактерий, активизирующихся при попадании в питательную среду. Бактерии существенно уменьшают количество твердого или, охотно питаются жировыми отложениями на стенках канализационных труб. Для поддержания жизнедеятельности колонии требуется ежемесячная добавка препарата.
Химические препаратыНаиболее безвредные и распространенные антисептические добавки — нитратные окислители — составом близки к азотным удобрениям. Действуют, пока приток новых стоков не уменьшит концентрацию препарата до неэффективной. Незначительно уменьшают количество твердого осадка за счет окисления, зато полностью избавляют туалет от запаха.

Биологическое средство для туалетов и септиков.

Заключение

Дополнительную информацию о строительстве дачных туалетов и очистных сооружений для них читатель, как обычно, сможет найти в видео в этой статье. Надеемся, что наши советы и рекомендации окажутся полезными. Успехов!

Добавить в избранное Версия для печати

Источник: https://9dach.ru/yama/97-dachnye-tualety-s-septikom

8dach
Добавить комментарий